نقاشی با قلم موی سبک. بازی های براش سبک
در این آموزش به یک تکنیک اصلی برای تیراندازی به اجسام ثابت می پردازیم که به آن Light Brush می گویند. به عنوان یک قاعده، از این تکنیک در هنگام عکاسی از طبیعت بی جان استفاده می شود تا سوژه را با نورپردازی غیرمعمولی که به هیچ وجه نمی توان انجام داد، غنی کرد. علاوه بر عکاسی از سوژه، از تکنیک براش نور استفاده می‌شود، اگرچه به‌عنوان مثال برای عکاسی از فضای داخلی بسیار کمتر است، اما از وسایل دیگری نسبت به آنچه در این مقاله بحث شد، به عنوان نورپردازی استفاده می‌شود.
به عنوان یک مثال گویا، ما روند ایجاد یک طبیعت بی جان با موضوع قهوه را در نظر خواهیم گرفت. پیشنهاد می کنم تخیل خود را نشان دهید و خودتان آیتم هایی را برای ترکیب بندی خود انتخاب کنید.
فرآیند عکسبرداری با استفاده از تکنیک براش نور را می توان به طور مشروط به سه مرحله تقسیم کرد: آماده سازی، عکسبرداری و پردازش.
مرحله یک. آماده سازی.
بنابراین، برای عکسبرداری، علاوه بر ترکیب بندی، به یک پس زمینه خنثی، یک اتاق تاریک و تعدادی ابزار نیاز داریم.
همانطور که احتمالا قبلاً حدس زده اید، نکته کلیدی در عکاسی با برس نور، خود برس نور یا به قول خودشان قلم نور است. به عبارت دیگر یک چراغ قوه خاص. آنها در کارخانه وجود دارند، اما بسیار کمیاب و گران هستند. اما چنین چیز کوچکی هرگز جلوی یک عکاس آماتور الهام گرفته را نخواهد گرفت. یک برس سبک را می توان به سرعت با دستان خود در خانه از یک معمولی و یک نازل ساخت که وظیفه آن تبدیل نور زاویه باز چراغ قوه به یک پرتو باریک است. گزینه های زیادی برای ساخت نازل در شبکه وجود دارد. من ترجیح دادم از مقوای مشکی جعبه کاردستی کودکان استفاده کنم.
چگونه انجام می شود؟ مقوا را به یک لوله مخروطی باریک تبدیل می کنیم. قطر یکی از انتهای آن را مطابق با قطر بیرونی جلوی چراغ قوه می کنیم و سر مقابل را به قطر حدود 1 سانتی متر می پیچیم و برای اینکه مقوا باز نشود لوله را با کاغذ یا محکم می کنیم. نوار دیگر نوار کاغذی چسبندگی کمتری دارد و در صورت بروز مشکل به راحتی جدا می شود، اما به اندازه کافی محکم نگه می دارد. برای انعکاس بهتر نور در داخل مخروط، ایده خوبی است که سطح داخلی یک ماده بازتابنده مانند فویل غذا را درست کنید و آن را همزمان با مقوا بچرخانید. من از کاغذ فویل استفاده کردم دقیقا همون مخروط دوم رو ازش درست کردم که داخل اولی گذاشتم. اکنون باید به طور ایمن، به طوری که به طور تصادفی از بین نرود، نازل حاصل را به چراغ قوه ببندید. بهتر است آن را با نوار یا مثلا نوار برق مشکی بپیچید. لطفا توجه داشته باشید که وقتی چراغ قوه را روشن می کنید، نور از جایی بیرون نمی آید. این ممکن است باعث چشمک زدن در حین تصویربرداری شود.
نمونه ای از تفاوت بین پرتو نور چراغ قوه و چراغ قوه با نازل تمام شده.
برس نور ما آماده است! زمان شروع تیراندازی است.
مرحله دو. تیراندازی کردن.
همه مقدمات انجام شده است، مرحله آماده است. قبل از نصب دوربین روی سه پایه، چندین عکس از زوایای مختلف بگیرید تا بهترین را انتخاب کنید و تنها پس از آن دوربین را به طور ایمن ثابت کنید. کوچکترین جابجایی دوربین می تواند کل کار شما را خراب کند. در مورد آماده سازی خود دوربین برای عکاسی باید چند کلمه گفت. چندین گزینه برای عکسبرداری وجود دارد: عکسبرداری با نوردهی طولانی و روشنایی گام به گام از تمام مناطق کلیدی صحنه در طول یک نوردهی، عکسبرداری فریم به فریم با برجسته کردن عناصر جداگانه در فریم های جداگانه. بیایید نگاهی به روش دوم بیندازیم. اولاً این امکان را به شما می دهد که با یک ضربه ناموفق براش ما به سرعت از قاب عکس بگیرید ، ثانیاً به شما این فرصت را می دهد که در بین فریم ها به نور بروید تا استراحت کنید و در مورد اقدامات بعدی فکر کنید و ثالثاً می توانید تنظیماتی را انجام دهید. هنگام پس از پردازش فیلم، اما در ادامه بیشتر در مورد آن.
دوربین را روی حالت دستی از جمله فوکوس خودکار قرار دهید. ISO را روی 100 تنظیم کنید تا نویز و سرعت شاتر را تا 15 ثانیه به حداقل برسانید. زمان کوتاه تری جواب می دهد، اما بهتر است یک حاشیه کوچک را ترک کنید. بسته به لنزی که استفاده می کنید دیافراگم را انتخاب کنید. باید به خاطر داشت که مقدار دیافراگم بر عمق میدان (عمق میدان) تأثیر می گذارد. به بیان ساده، اگر می خواهید بخشی از سوژه شارپ و بخشی از فوکوس خارج شود، مقدار دیافراگم کوچکتری را تنظیم کنید و برعکس. صحنه های طبیعت بی جان زمانی به بهترین شکل درک می شوند که کل ترکیب بندی در فوکوس باشد. همچنین لازم است که تراز سفیدی دوربین را روی دستی تنظیم کنید، زیرا نور چراغ قوه با لامپ رشته ای زردی بیش از حد به عکس می دهد. من از یک چراغ قوه LED استفاده کردم و به عنوان آزمایش تعادل رنگ سفید را روی حالت فلاش قرار دادم. نتیجه برای من مناسب بود.
قبل از خاموش کردن چراغ، کنترل از راه دور را آماده کنید و از قبل فکر کنید که کدام بخش از ترکیب را می خواهید برجسته کنید. توالی در مورد ما چندان مهم نیست. نکته اصلی این است که جزئیات مهم را از دست ندهید و از شکاف در سایه ها جلوگیری کنید.
بنابراین، نور را خاموش می کنیم تا برس نور ما تنها منبع نور در کادر باشد و دکمه شاتر روی ریموت کنترل را فشار می دهیم. بسته به نتیجه مورد نظر، ضربات برس سبک می تواند متفاوت باشد. این می تواند ضربه های طولی، حرکات دایره ای یا ضربه های نقطه ای باشد.
سمت راست آسیاب قهوه و اسکرول سمت چپ را برجسته می کنیم.
مرکز ترکیب را روشن کنید و روی تکه های شکلات تمرکز کنید.
کادر را برجسته می کنیم و مستقیماً داخل آن را انتخاب می کنیم.
دانه های قهوه را در آسیاب قهوه روشن می کنیم و روی دسته چوبی تاکید می کنیم.
بهتر است در تاریکی مطلق عکاسی نکنید، بلکه نوعی منبع نور کم نور را رها کنید یا مثلاً در اتاق را نیمه باز بگذارید. این به شما این فرصت را می دهد که به جای تکان دادن برس نور در تاریکی مطلق در جستجوی سوژه، ترکیب بندی را ببینید. مهم است که نور وارد لنز نشود. در غیر این صورت، تصویر مناطق بیش از حد نوردهی خواهد شد. همچنین می توانید از این روش استفاده کنید: ابتدا چراغ قوه را روشن کنید، پرتو آن را به سمت جسم هدایت کنید و دکمه شاتر را فشار دهید. زمان روشن شدن چراغ قوه برای یک نقطه تقریباً 3 ثانیه است. لازم به ذکر است که اجسام تیره تر نیاز به نور بیشتری دارند. به عنوان مثال، آسیاب قهوه در این مورد برای 5-6 ثانیه هایلایت شد.
هنگام کار با عناصر ترکیب با نور، فراموش نکنید که پس زمینه ای را که در آن قرار دارد برجسته کنید تا از تأثیر زندگی بی جان خود که از تاریکی کامل بیرون می آید جلوگیری کنید، مگر اینکه آگاهانه بخواهید به این هدف برسید.
هنگامی که در نهایت، تمام فریم ها گرفته شد، ما مستقیماً به پردازش می رویم.
مرحله سه. رفتار.
برای پردازش فیلم به فتوشاپ نیاز داریم. دانش خاصی در مهارت داشتن این محصول نرم افزاری مورد نیاز نیست. تنها چیزی که نیاز دارید این است که تمام عکس های به دست آمده را در یک فایل بارگذاری کنید تا هر عکس یک لایه جداگانه باشد. اکنون در ویژگی های حالت لایه "Lighten" (Lightening) را انتخاب کنید. در نتیجه این تصویر را دریافت می کنیم.
در صورت لزوم، می توانید روشنایی لایه های جداگانه را برای جبران نور ناکافی تنظیم کنید، یا برعکس، نوردهی بیش از حد عناصر جداگانه را حذف کنید. پس از اتمام، می توانید جلوه هنری دلخواه خود را اضافه کنید. من این نتیجه را گرفتم:
آزمایش کنید! و با تصاویر خود موفق باشید!
در تماس باش!
در بین عکاسان، تکنیک عکاسی با ابزار "براش نور" (یا گاهی اوقات آنها می گویند "گرافیک نور") بسیار مورد توجه است - این یک تکنیک عکسبرداری نادر و غیر معمول است. این شامل برجسته کردن با پرتوی نور دقیقاً همان جزئیات ترکیب ما است که می خواهیم در تصویر آینده بدست آوریم. امروز در نظر خواهیم گرفت: چگونه می توانید یک "برس سبک" ساده برای این تکنیک با دستان خود بسازید.
ساخت برس سبک
ابتدا باید خود "برس نور" را بسازید. کل فرآیند تولید تنها 15-20 دقیقه طول کشید.
به عنوان منبع نور، من شخصا از چراغ قوه "پرتو روشن" استفاده کردم. البته می توانید از چراغ قوه دیگری استفاده کنید.
برای کاهش زاویه پرتو نور، از یک قاب مقوایی از رول دستمال توالت استفاده کردم. او روی بازتابنده این مارک چراغ قوه لباس محکم پوشید.
لوله‌هایی را از یک کوکتل به طول 6 سانتی‌متر در آن قرار می‌دهیم. یک نازل لانه زنبوری مرتب روی چراغ قوه برای کاهش پراکندگی نور دریافت می‌کنیم.
نقطه نور در فاصله 1 متری از چراغ قوه 10 سانتی متر شد، در فاصله 50 سانتی متر - 6 سانتی متر - برای اهداف من کاملاً قابل قبول بود. عکس طرح آماده استفاده "برس لایت".
عکس های گرفته شده با "براش نور"
کمی در مورد پیچیدگی های این تکنیک نورپردازی
حالا منبع نور خود را با یک نقطه نورانی می گیریم و هر چه و هر طور که می خواهیم با آن می کشیم. من می خواهم در مورد چندین دام در این فناوری بگویم. عدم وجود نور همزمان برای کل جسم. ما معمولاً زمانی عکاسی می کنیم که نوری که یک جسم را روشن می کند از جهات مختلف به آن برخورد می کند و یک الگوی نور، کنتراست، تفاوت های رنگی و غیره ایجاد می کند. و ما همه این شار نورانی را همزمان می بینیم. ما می توانیم روشنایی های مختلف جسم مورد عکس برداری و قطعات آن را به صورت بصری، بدون کمک نورسنج، مقایسه کنیم. اینگونه است که نورپردازی روی خود جسم ساخته می شود و نور پس زمینه نیز ساخته می شود. نوردهی تا حدی به عنوان یک عامل کمکی عمل می کند: نکته اصلی این است که در محدوده شناخته شده مواد عکاسی قرار داشته باشیم و اندازه گیری های نوردهی در پایان فرآیند عکسبرداری، زمانی که طراحی پلاستیکی نور تصویر قبلاً انجام شده است، دنبال می شود.
در تکنیک براش نور، نورسنجی خیلی زودتر از فرآیند عکسبرداری واقعی انجام می شود. یک تکنیک ساده برای چنین عکسبرداری وجود دارد، جایی که در همان ابتدا، پس از ساخت ترکیبی یک طبیعت بی جان، شروع به ساختن یک طرح و محاسبه نوردهی می کنند.
ما به یک طرح، یک طرح کانتور مداد ساده از طرح تیراندازی نیاز داریم، که در آن، با ترسیم خطوط، اشیاء را از یکدیگر جدا کنیم. اما توی عکس هست در عکاسی، مفهوم خط وجود ندارد، اما منطقه ای از جدایی دو تن وجود دارد که می توان آن را به عنوان یک خط، به عنوان کانتور یک جسم درک کرد (و درک کرد).
در این طرح سعی داریم خطوط متقاطع و همپوشانی اجسام را با کمک دریچه کردن، جایگزین کردن خط با تونالیته، در جایی بیشتر سایه، جایی کمتر، تلاش برای انتقال حجم با یک تن، یا حداقل به سادگی اجازه ندادن به آن ترسیم کنیم. صداهایی که باید در اشیاء مناطق همسایه به دست آیند، به آنها اجازه نمی دهد در تن ادغام شوند. به این معنی که ما در حال حاضر نوردهی های مختلفی را برای قسمت های مختلف جسم می گذاریم. برای ترسیم چهره های مکعب خود، باید سه نوردهی مختلف برای سه وجه مختلف جسم ایجاد کنیم. فرض کنید می‌خواهیم حداکثر کنتراست را بین لبه‌های روشن و تاریک 1:4 ایجاد کنیم. شار نورانی که در سمت چپ قرار می گیرد، به طور مشروط 100٪ می گیریم. برای جدا کردن لبه سمت راست، باید نوردهی را کاهش دهیم و در مورد ما با کنتراست معین 1:4 25٪ خواهد بود. جبران نوردهی -2 EV خواهد بود، یعنی نور چهار برابر از حد معمول ضعیف می شود. قسمت بالایی مکعب بین رنگ های روشن و تیره سمت راست و چپ مکعب قرار دارد. برای خوانایی آن باید از سمت چپ روشن تیره تر و از سمت راست تیره روشن تر باشد. مجدداً کاهش نوردهی نسبت به هنجار، اما با مقدار کمتر: 50٪ از نوردهی اصلی اصلاح -1 EV خواهد بود. می‌توانیم نتیجه‌گیری غیرمنتظره‌ای داشته باشیم که هنگام کار با یک برس سبک، تونالیته قسمت‌های مختلف سوژه به طور مستقیم به نوردهی بستگی دارد. اما این نتیجه گیری فقط در نگاه اول غیرمنتظره به نظر می رسد - ما این وابستگی را در طول تیراندازی عادی دریافت کردیم، اما متوجه نشدیم.
مطالب استفاده شده از سایت: FOTOTANK.RU
P O P U L I R N O E:
در تلویزیون های همان مدل، اغلب خرابی های مشابهی رخ می دهد. اگر تلویزیون SHARP شما خراب است، با مشاهده لیست ضمیمه عیوب زیر، ممکن است دقیقاً چنین نقصی پیدا کنید.
هنگامی که علت خرابی مشخص شد، یک قطعه معیوب پیدا شد، سپس تعویض آن دشوار نیست. اغلب به دلیل یک قطعه بی ارزش یا فقط لحیم کاری اتفاق می افتد، شما باید تلویزیون را برای تعمیر ببرید، به دنبال استاد باشید یا به طور کلی یک تلویزیون جدید بخرید و پول زیادی برای آن بپردازید.
همانطور که می دانید کلمه عکاسی به معنای نقاشی با نور است. برس نور به این کلمه معنای تحت اللفظی می دهد.
براش نور ابزار و تکنیک عکاسی است که در آن از این ابزار استفاده می شود. این ابزار یک منبع نور ثابت کوچک است که یک پرتو باریک با تمرکز خوب تولید می کند. تکنیک عکسبرداری به این صورت است که هر شی به طور جداگانه روشن می شود و با یک برس نور متحرک روی عکس "نقاشی" می کند. نتیجه یک الگوی نور منحصر به فرد است که نمی توان آن را به روش های دیگر بازتولید کرد.
برس نور حرفه ای دمای رنگ ثابتی در حدود 5500K دارد و به شما امکان استفاده از انواع ضمیمه ها و فیلترها را می دهد. نور یک دمای رنگ کاملاً مشخص، مطابق با نور روز یا نور فلاش، به شما امکان می دهد با چنین برس نوری روی فیلم بدون فیلترهای تصحیح کننده رنگ عکس بگیرید. ضمیمه ها قابلیت های ابزار را افزایش می دهند و به عکاس امکانات بصری بیشتری می دهند.
اما یک برس سبک حرفه ای وسیله ای گران قیمت است. هنگام عکاسی با دوربین دیجیتال، دمای رنگ اهمیت اساسی ندارد و پیوست ها همیشه مفید نیستند. بنابراین می توان از یک چراغ قوه ساده به عنوان یک براش نور برای اهداف حقیقت یاب و آموزشی استفاده کرد. مطلوب است که با این چراغ قوه نور توسط یک لنز متمرکز شود، سپس نقطه نور خیلی گسترده نباشد و بتوانید اجسام کوچک را با دقت روشن کنید. بهتر است از یک چراغ قوه LED سفید به عنوان منبع نور استفاده کنید. نور آن تقریباً دقیقاً با دمای رنگ نور روز مطابقت دارد و در مصرف باتری بسیار مقرون به صرفه است.
آنچه لازم است
عکاسی با برس سبک آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست. اگر مهارت چنین عکسبرداری را ندارید، به یک دوربین دیجیتال نیاز خواهید داشت. این به شما این فرصت را می دهد که فوراً نتیجه را مشاهده کرده و اقدامات خود را تنظیم کنید. بسیار مهم است که بلافاصله پس از عکاسی، هر فریم را با دقت مرور کنید، در حالی که هنوز دقیقاً ترتیب اقدامات خود را با برس نور به یاد دارید. نمایشگر کوچک دوربین برای مطالعه تمام جزئیات عکس کافی نیست، بنابراین توصیه می شود دوربین را به کامپیوتر متصل کنید و با تصویری که به طور خودکار روی مانیتور نمایش داده می شود عکس بگیرید. همه دوربین های DSLR و بسیاری از دوربین های دیجیتال کامپکت این قابلیت را دارند. این امر مستلزم داشتن یک کانکتور برای اتصال به رایانه (معمولاً USB، گاهی اوقات FireWire) و یک برنامه خاص است که اغلب در کیت موجود است. اگر چنین فرصتی ندارید، توصیه می‌شود با کنترل بر روی صفحه‌نمایش دوربین به صورت پشت سر هم عکس بگیرید و سپس آنها را برای مطالعه دقیق‌تر به کامپیوتر منتقل کنید.
اگر کابل رها (ریموت) برای دوربین ندارید، از حالت تأخیر انتشار تایمر استفاده کنید. اگر وجود دارد، سپس حالت کنترل دستی سرعت شاتر (Bulb) را تنظیم کنید و روی کنترل از راه دور، از قفل دکمه شاتر برای سرعت شاتر استفاده کنید. ریموت هایی با تایمر مخصوص به خود (به عنوان مثال Canon TC-80N3) وجود دارد که به شما امکان می دهد زمان نوردهی طولانی را تنظیم کنید و آن را به طور خودکار انجام دهید.
اگر حداکثر سرعت شاتر دوربین شما برای تحقق ایده کافی نیست، کابلی وجود ندارد و هیچ راهی برای تنظیم سرعت شاتر مورد نیاز در برنامه ای که عکسبرداری از رایانه را کنترل می کند وجود ندارد، چه باید کرد؟ در این حالت، می‌توانید در چندین نوردهی عکس بگیرید و سپس با استفاده از ویرایشگر گرافیکی، فریم‌ها را در یکی ترکیب کنید.
دوربین را روی سه پایه نصب کنید، حالت عکاسی دستی را روشن کنید. لنز را نشانه بگیرید و فوکوس کنید. اگر از فوکوس خودکار استفاده می‌کنید، آن را خاموش کنید. چراغ های روشن را خاموش کنید. آن را به اندازه کافی پایین بگذارید تا سوژه ای که از آن عکاسی می کنید به وضوح ببینید. اگر از یک شی با سطح صاف و براق مانند شیشه یا فلز عکس می گیرید، سعی کنید اشیاء را با سطوح خیره کننده که در نزدیکی آن قرار دارند بردارید یا بپوشانید - نور برس نور می تواند به آنها برخورد کند و این کار را انجام دهید. بازتاب آنها در عکس
تیراندازی کردن
هنگام کار با یک برس نور، نوردهی باید به صورت تجربی انتخاب شود. دیافراگم را بر اساس عمق میدان مورد نیاز خود تنظیم کنید. سرعت شاتر 1 دقیقه برای روشن کردن یک شی کوچک یا ترکیبی از چندین شی کافی است. برای جلوگیری از نویز در چنین سرعت شاتر آهسته، از سرعت ISO پایین مانند ایزو 100 استفاده کنید. اگر در حین تصویربرداری متوجه شدید که سرعت شاتر برای ایجاد الگوی نور مورد نظر کافی نیست، یا برعکس، خیلی طولانی است - آن را در صورت نیاز تنظیم کنید.
اصل ایجاد نور ساده است. ابتدا باید قطعات مورد نظر شی را برجسته کنید. آنچه را که می خواهید روشن تر و طولانی تر کنید. اگر به یک نقطه روشن از نور با ابعاد کوچک و لبه های تیز نیاز دارید، برس نور را نزدیک به جسم نگه دارید. برعکس، اگر می خواهید یک نقطه نرم تار داشته باشید، برس نور را بیشتر نگه دارید. در پایان نوردهی، مقداری نور پرکننده بدهید - در یک نیمکره خیالی روی جسم در فاصله ای حرکت کنید که کل جسم در نقطه نور قرار گیرد. شما فقط می توانید برس نور را در چنین فاصله ای بدون حرکت نگه دارید - سپس سایه ها را دریافت می کنید. شما همچنین می توانید یک نور پس زمینه ایجاد کنید - جسم را از پشت روشن کنید، سپس نور به وضوح خطوط را مشخص می کند.
به ویژه باید توجه داشت که قبل از باز کردن شاتر دوربین، لازم است عکس آینده را به وضوح تصور کنید. این به طور کلی یک عادت مفید است و هنگام عکاسی با یک برس سبک، به سادگی لازم است. شما باید تصمیم بگیرید که چه چیزی و چگونه می خواهید روشن کنید، و تصور کنید که چگونه این کار را انجام دهید. برای راحتی، می توانید طرحی از یک عکس آینده را ترسیم کنید و روی آن طرحی را برای حرکت یک برس نور با مدت زمان روشنایی در هر منطقه تعیین کنید. هنگام عکسبرداری، انجام دقیق تمام حرکات طبق این طرح و با کرونومتر در دستانتان بسیار آسان تر از حافظه و هدایت حس درونی زمان برای شما خواهد بود. علاوه بر این، شما چیزی را فراموش نخواهید کرد و برداشت های کمتری خواهید داشت.
ترفندها
یک جلوه جالب استفاده از دو چراغ قوه مختلف است: LED و رشته ای. یک لامپ رشته ای نوری با دمای رنگ پایین (به عبارت دیگر زرد) می دهد، چراغ قوه هایی با لامپ هالوژن وجود دارد که نور آنها دمای رنگ بالاتری دارد (اینگونه چراغ قوه ها با برندهای معروف فیلیپس، انرجایزر و ... تولید می شوند. ). نور چراغ قوه روی LED سفید تقریباً از نور روز قابل تشخیص نیست. اگر تعادل رنگ سفید را روی دوربین (یا برای یک عکس از قبل تمام شده، در یک ویرایشگر گرافیکی) روی یک مقدار متوسط بین نور رشته ای (حدود 2800 K) و نور روز (5500 K) تنظیم کنید، آنگاه در تصویر یک نور دریافت خواهید کرد. الگوی ترکیبی از رنگ های زرد و آبی . این ترکیب زیبا به نظر می رسد زیرا آبی و زرد رنگ های مکمل یکدیگر هستند.
به جای چراغ قوه با انواع مختلف منابع نور، می توانید به سادگی از فیلترها استفاده کنید. سپس فقط به رنگ های زرد و آبی محدود نمی شوید، بلکه می توانید تقریباً هر ترکیب رنگی را انتخاب کنید.
از فیلترهای رنگی برای لنزها می توان به عنوان فیلتر نور استفاده کرد. به عنوان مثال، قرمز، نارنجی، سبز و دیگران. می توانید از یک فیلم پلیمری رنگی استفاده کنید. چنین فیلمی به عنوان فیلتر نور برای منابع نور استودیو و همچنین برای اهداف طراحی استفاده می شود. می توانید آن را در فروشگاه های لوازم هنری، فروشگاه های لوازم التحریر و بخش های بسته بندی جستجو کنید. یک قطعه فیلم رنگی بدون نور و توسعه یافته نیز می تواند به عنوان فیلتر رنگی استفاده شود و نور کهربایی دلپذیری ایجاد کند.
به طور جداگانه، شایان ذکر است که عکسبرداری از اشیاء با سطوح خیره کننده است. در عکس های چنین اجسامی، تابش خیره کننده باید اجباری باشد، زیرا در غیر این صورت سطح آنها شکل خود را از دست می دهد و سیاه بی روح می شود. اما تابش خیره کننده به راحتی نوردهی بیش از حد را در تصویر ایجاد می کند. برای جلوگیری از این امر، سطوح براق را با برس زدن پرتو برس نور بر روی آنها بی وقفه روشن کنید. برای اینکه انعکاس منبع نور به تصویر برخورد کند، به یاد داشته باشید که زاویه تابش پرتو به سطح برابر با زاویه بازتاب است. برای ساده کردن کار، می توانید از تکنیک توضیح داده شده در بالا استفاده کنید - برای حذف تابش خیره کننده با نوردهی جداگانه و ترکیب فریم ها در یک ویرایشگر گرافیکی.
عکاسی با برس سبک یک فرآیند پیچیده و هیجان انگیز است. همه چیز فوراً کار نمی کند. صبور باشید - چند عکس اول تقریباً به طور قطع شکست خواهند خورد. با بررسی دقیق هر فریم، سعی کنید علت خطاها را بفهمید و دفعه بعد سعی کنید آنها را اصلاح کنید. در نتیجه نتیجه بهتر و بهتر خواهد شد.
اغلب لحظاتی پیش می آید که میل مقاومت ناپذیری برای شلیک به چیزی وجود دارد، اما بیرون از پنجره شب است و همه از قبل خواب هستند. سپس به یک تکنیک عکاسی به نام "" متوسل می شوم. موضوع تیراندازی را برای خودم انتخاب می‌کنم و بدون عجله کردن، با نوشیدن قهوه در خانه، نماهای غیرواقعی را زنده می‌کنم. این تکنیک کمی رمز و راز و جادو را برای عکاسی دیجیتال به ارمغان می آورد، احتمالاً حتی می توان آن را با عکاسی فیلم مقایسه کرد، زمانی که با ترس منتظر می مانید تا ببینید پس از توسعه چه اتفاقی افتاده است.
برای شروع عکاسی به سه پایه و چراغ قوه نیاز داریم. عکاسی در این تکنیک با سرعت شاتر آهسته انجام می شود، بنابراین هنگام انتخاب سه پایه، به طراحی آن توجه کنید: باید کاملا بادوام باشد و دوربین نباید روی آن آویزان شود.
برای کنترل دقیق نور، هنگام عکاسی باید پرتو چراغ قوه را تا حد امکان دقیق کنید. برای این کار، یک لوله برای آن از یک تکه رنگ مشکی پیچاندم (به طوری که هنگام عکسبرداری قابل توجه نباشد) (به اصطلاح نازل را که عکاسان به آن لوله می گویند) ساختم و با نوار آن را ثابت کردم.
بیشتر اوقات، من به اشیاء روی یک سطح شیشه ای شلیک می کنم که در سطح یک متر از زمین ثابت شده است، برای این کار باید درب شیشه ای را از بوفه جدا کنم. همچنین، کاشی های کف پس از تعمیر، یک دیپلمات یا فقط یک میز لاک زده بد نیست. خانه داشته باشد
اگر نمی خواهید تعداد زیادی لکه را در فتوشاپ از روی سطح پاک کنید، پاک کننده شیشه نیز مفید خواهد بود.
بعد از اینکه مجموعه را آماده کردید و دوربین را روی سه پایه تنظیم کردید، تنظیمات تصویربرداری زیر را روی آن تنظیم کنید:
1. بعد از اینکه درباره ترکیب بندی تصمیم گرفتید، روی سوژه تمرکز کنید و فوکوس خودکار را خاموش کنید.
2. برای جلوگیری از لرزش غیرضروری دوربین، پیش بلند کردن آینه را در تنظیمات تنظیم کنید. سپس با فشار اول دکمه شاتر، آینه بالا می‌آید و با فشار دوم، کادر نمایان می‌شود.
3. جداکننده کابل (در صورت وجود) را وصل کنید یا یک تایمر خودکار راه اندازی کنید. به منظور جلوگیری از تکان های غیر ضروری دست های "کلاب فوت".
4. پنجره ها را با پرده ببندید و چراغ ها را خاموش کنید.
5. سرعت شاتر را روی 2-5 ثانیه تنظیم کنید (زمان به سلیقه شما، می توانید بیشتر تنظیم کنید)، نسبت به آن، ISO و مقدار دیافراگم را انتخاب کنید، چراغ قوه را به سوژه بتابانید و روی تصویر حاصل تمرکز کنید. پارامترها بسته به قدرت چراغ قوه شما متفاوت خواهد بود.
بهتر است مقدار ISO زیادی را تنظیم نکنید، به خصوص اگر تصویربرداری با کلید پایین باشد.
اکنون باقی مانده است که عکس‌های زیادی بسازیم و ترکیبی را که از طرف‌های مختلف، در زوایای مختلف، از فواصل مختلف گرفته می‌شود، روشن کنیم. چراغ قوه نباید در هنگام نمایاندن کادر ثابت بماند. لازم است با آنها لبه های جسم در حال برداشتن را بکشید. توصیه می شود در طول نوردهی زاویه تابش را تغییر ندهید، بلکه چراغ قوه را فقط در سطوح عمودی و افقی حرکت دهید.
برای تاثیرگذاری بر عکس، می توانیم از گزینه های مختلف نورپردازی استفاده کنیم.
به عنوان مثال، این عکس توسط iPad روشن شده است. انواع برنامه ها برای استفاده از این دستگاه به عنوان یک سافت باکس کوچک وجود دارد. می توانید رنگ چراغ قوه خود را تغییر دهید که باعث تنوع در قاب می شود. برای کسانی که تبلت ندارند، می توانم استفاده از تلویزیون را به عنوان جایگزین پیشنهاد کنم.
در اینجا برای افزودن آتش به قاب از مایعی برای روشن کردن آتش برای تیراندازی استفاده شد. مراقب باشید، نه هر مایعی
سوختن در آخرین تیراندازی ... کوروالول را آتش زدم.
تنظیمات نوردهی هنگام شلیک به احتمال زیاد نیاز به تنظیم دارند. در سرعت شاتر زیاد، شعله بی شکل خواهد بود، بنابراین باید با دقت، بدون ضربه زدن به دوربین، تنظیمات را تغییر دهید: سرعت شاتر را کاهش دهید، اما دیافراگم را لمس نکنید. اگر قاب باشد
تاریک، ISO را افزایش دهید.
اگر می خواهید از چیزی پویا عکس بگیرید، به یک فلاش روی دوربین به عنوان منبع نور نیاز دارید. همچنین برای او مطلوب است که لوله ای بسازد تا پرتو نور بیشتر هدایت شود.
برای راه اندازی فلاش، به یک همگام ساز معمولی نیاز دارید.
اگر می‌خواهید عکسبرداری با سرعت بالا بگیرید و مثلاً مایع «یخ‌زده» بگیرید، باید یک همگام‌کننده گران قیمت که از حالت فلاش پرسرعت پشتیبانی می‌کند، یا یک اکستنشن کفش داغ، و همچنین فلاشی که پشتیبانی می‌کند، تهیه کنید. این حالت
تیراندازی کردن. معمولاً این حالت فقط توسط فلاش های غیر اصلی پشتیبانی نمی شود. در این حالت، می‌توانید سرعت شاتر بسیار بالایی را تنظیم کنید، با دور زدن پارامتر «سرعت همگام‌سازی»، که ما را به عکاسی در استودیو با سرعت شاتر 1/200 محدود می‌کند. در Canon، در اینجا نشان داده شده است
با این آیکون:
هنگام عکاسی از چنین عکس های پویا، سرعت شاتر سریعتر خواهد بود: 1/1600 یا بیشتر. مطلوب است که اجسام برداشته شده را با چسب یا نوار چسب محکم کنید تا جابجایی رخ ندهد.
بیشتر زمان صرف "چسباندن" فریم نهایی در فتوشاپ می شود. اولین کاری که باید انجام دهید این است که سفیدی تمام عکس های خود را متعادل کنید، به خصوص اگر از چندین منبع نور مختلف استفاده کرده باشید. روشنایی، کنتراست و غیره را تنظیم کنید.
سپس به طور متناوب کارت های عکس را به فتوشاپ منتقل می کنیم و با یک ماسک مشکی یکی را روی دیگری قرار می دهیم و فقط در مکان هایی که لازم است ناحیه مورد نظر را ترک کنیم با یک برس سفید روی ماسک لایه را تمیز می کنیم. هرکسی که نمی‌داند لایه‌ها و ماسک‌ها چیست، فورا وارد اینترنت و «گوگل» شود. بدون این دانش، در نظر بگیرید که اصلاً فتوشاپ را نمی شناسید.
مهم ترین:برای زیبا شدن مواظب باش زمان نوردهی را بررسی کنید، یک فیلمنامه برای حرکت نور بنویسید، تمرین کنید. و تکراری انجام دهید. تکراری زیاد
چگونه یک برس سبک بسازیم
به جای گرانی برس نور حرفه ایمی توانید با ساده شروع کنید چراغ قوه دیود. برای جهت دهی نور، دستگاه ساده زیر را ساختیم:
1. یک فویل معمولی برای بسته بندی غذا روی یک طرف کاغذ ضخیم A4 چسبانده شده بود. آنها آن را به گونه ای رول کردند که صاف تر باشد و نور را بهتر منعکس کند.
2. لبه ها با نوار برق مشکی تقویت شدند. آنها همچنین یکی از لبه های ورق را با نوارهای نوار برق - سه سانتی متر - بستند. برای این منظور بهتر است از مخمل مشکی یا کاغذ مخملی استفاده کنید اما هنوز آن را پیدا نکرده ایم. بعد میخریم
3. ما یک لوله از این ورق با قطر یک فانوس - با فویل در داخل رول کردیم. بیرون همه را با همان نوار برق سیاه پیچیدند. باز هم، مخمل مشکی در اینجا بهتر است، اما ما این کار را بعدا انجام خواهیم داد.
4. این لوله را روی چراغ قوه با سه دیود قرار می دهیم. از انتهای داخلی تاریک شده - دورتر از فانوس.
همه اینها حدود بیست دقیقه طول کشید.
اهداف همه این دستکاری ها:
- هنگام حرکت برس در اطراف قاب، از شعله‌ور شدن لبه‌های چراغ قوه اجتناب کنید.
- یک پرتو نور روشن و به اندازه کافی جهت دهی کنید.
بنابراین، شما به راحتی می توانید گزینه های خود را اختراع کنید.
لوازم جانبی ضروری و چیزهایی که زندگی را بسیار آسان می کند
- دستکش های سیاه و غیر انعکاسی و لباس مشکی. دستکش ها برای معمولی ترین رشته ها مناسب هستند. یقه یقه اسکی مشکی نیز کاملاً مناسب است. با دستکش، در میان چیزهای دیگر، می‌توانید قسمتی از طبیعت بی‌جان را که نمی‌خواهید نمایش دهید، از دوربین ببندید.
- کرونومتر علامت گذاری فواصل زمانی برای چیزی یا شخصی بسیار مفید است. حداقل هر پنج ثانیه.
- قابلیت اتصال دوربین به کامپیوتر و دیدن همه چیز به یکباره روی صفحه نمایش بزرگ. در صفحه کوچک دوربین، همه چیز اغلب بسیار گلگون و شگفت انگیز به نظر می رسد. صفحه بزرگ بلافاصله نشان می دهد که چه کاری باید انجام شود و کجا اشتباهاتی وجود داشته است.
- نور پس زمینه ضعیف در استودیو. تا بتوانید ببینید پایتان را کجا گذاشته اید و با دوربین به میز و سه پایه لگد نزنید.
- نبود یک گربه در کنار طبیعت بی جان. و لاک پشت های زیر پا.
- فیلترهای شفاف رنگی که می توان آنها را با یک نوار الاستیک یا به روشی دیگر روی یک برس سبک پوشید.
چگونه تیراندازی کنیم
- دوربین را روی سه پایه قرار دهید و طبیعت بی جان را روی پس زمینه دلخواه قرار دهید. دوربین می تواند دیجیتال یا فیلم باشد. اما دیجیتال بسیار ساده تر است.
- با روشن شدن چراغ ها، نحوه برجسته کردن بخش های مختلف طبیعت بی جان را تمرین کنید.
- چراغ ها را خاموش کنید و دوربین را برای نوردهی بسیار طولانی - از 20 ثانیه تا چند دقیقه روشن کنید. بهتر است از کابل استفاده کنید تا دوربین تکان نخورد. اگر کابل وجود ندارد، "تیراندازی با تاخیر" را قرار دهید - همه آن را دارند. زمان نوردهی باید برای اجرای برنامه های روشنایی شما کافی باشد.
- اگر دوربین به شما اجازه می دهد در هر فریم چندین نوردهی بگیرید، می توانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال، در فاصله بین نوردهی، نور را تغییر دهید و استراحت کنید. Canon 20D من نمی تواند این کار را انجام دهد، اما فیلم Canon EOS 50 ممکن است خوب باشد.
- در گرگ و میش شما با نور نقاشی می کنید - آنچه را که می خواهید و چگونه می خواهید را بر روی طبیعت بی جان برجسته می کنید. و دوربین در این زمان با شاتر باز می ایستد و نوردهی می کند.
- نتیجه یک فریم (فیلم یا دیجیتال) است که سپس آن را پردازش می کنید.
ویژگی های تیراندازی نکات و ترفندها
- مدت زمان قرارگیری در معرض بیماریشما می توانید به اندازه کافی بزرگ تنظیم کنید. البته به شرطی که استودیو تاریک باشد. زیرا اگر کل برنامه طراحی را در یک دقیقه انجام دهید و دوربین یک و نیم دیگر کادر را در معرض دید قرار دهد، اشکالی ندارد. فقط با پشتی پهن جلوی دوربین بایستید تا کمترین نور ممکن وارد لنز شود. و صبر کنید تا شاتر کلیک کند و بسته شود.
- دیافراگمبا توجه به سلیقه خود انتخاب کنید برای اینکه همه چیز لازم تیز، و غیر ضروری - غیر تیز باشد. اگر در یک دیافراگم مشخص و حداقل ISO، زمان نوردهی خیلی کوتاه است، الف) لنز روشن خوبی دارید، ب) باید تنظیم کنید فیلتر خاکستری خنثیبرای کاهش نور خروجی
- لنزشناور بهتر است میزان وضوح تصاویردر نور روشن، و سپس فوکوس خودکار را غیرفعال کنید.
- اینود باید جابجایی منابع نور ثابتدر مراحل فیلمبرداری در مورد ما، یک مکعب نارنجی درخشان در داخل لیوان وجود داشت. پس از 15 ثانیه از نوردهی خارج شد تا نوردهی بیش از حد وجود نداشته باشد. در این حالت، دوباره شخصی با پشت یا قفسه سینه خود لنز را می پوشاند (بدون لمس!) و دیگری به آرامی نور را تغییر می دهد. زیرا اگر لنز را نبندید، فریم رگه‌هایی از نور سورئال از یک منبع متحرک باقی می‌ماند.
- اگر اتفاقاً در انتهای آن هستید طبیعت بی جان را جابجا کرد، ترسناک نیست. فقط دیگر ندرخشید و همه چیز ناگهانی خواهد بود.
- لیزر به طرز وحشتناکی روشنقبل از اینکه آن را به جسم بتابانید، قسمتی را که از دوربین می‌درخشید با دست (یا کاغذ سیاه) بپوشانید، امتحان کنید، مطمئن شوید که دقیقاً در آنجا می‌درخشید و هیچ نقطه مستقیمی از لیزر روی آن وجود ندارد. قاب و تنها پس از آن دست بسته را بردارید. لیزر می تواند اجسام را از داخل یا پشت روشن کند. اما الگوهای آنها را ننویسید. گوتیک خواهد بود، اما زشت.
- شیشه، فلز با دقت خاک را پاک کنو اثر انگشت با نور جانبی، مانند پروتکل پلیس، به خوبی قابل مشاهده خواهند بود.
- بهترین چیز از جایی که می درخشید یک جهت را انتخاب کنید. برای داشتن سایه های واقع بینانه
- مواد مختلف نور را به طور متفاوتی جذب و منعکس می کنند.در قاب با انگور، انگورهای سفید به سختی با لیزر روشن شده بودند، سبز رنگ از زیر با قلم مو کمی آغشته شده بود و بنفش به مدت 15 ثانیه در پشت پرتو نگه داشته شد.
- برس نور به عنوان منبع خیلی راحت نیست نور را پر کن. بهتر است از فلاش با حداقل قدرت استفاده کنید.
- بهتر است شلیک کنید خام. پس از آن فرصت های بیشتری برای "کشش" کادر در سایه ها و هایلایت ها وجود دارد.
- به طور کامل دوربین را تعمیر کنیدو یک میز تیراندازی در تاریکی، تلو تلو خوردن و تکان دادن همه آن - فقط تف کنید.
- فیلتر پلاریزهمی تواند کار خوبی انجام دهد، قاب را کنتراست بیشتر کند، و تابش خیره کننده - تلفظ شود. اما به خاطر داشته باشید که هر "قطبی کننده" میزان نور ورودی به دوربین را کاهش می دهد و تنظیم مناسبی را برای طول نوردهی انجام دهید. همچنین پلاریزه کننده وضوح تصویر را بهبود نمی بخشد.
- تلاش كردن به فیلمنامه بچسبیددر طول فرآیند نوردهی هر گونه "تغییر اسب در گذرگاه" می تواند قاب را خراب کند. بهتر است ایده را به خاطر بسپارید و عکس دوم را به روشی جدید بگیرید.
- برای برجسته کردن چیزی شفاف، می توانید از پشت به پس زمینه بدرخشید.
- اشیاء خیره کنندهمی توانید آن را در یخچال بگذارید تا یخ بزند. وقتی آنها را بیرون می آورید، تار می شوند و برای مدتی خیره نمی شوند. اگر تلاش کنید، می توانید آن را بردارید.
- مانند زمینهبهتر است از پارچه مخملی استفاده کنید. همچنین می توانید اشیاء را روی آن قرار دهید ورق شیشه ای معمولیبرافراشته از پس زمینه در این حالت می توان جسم را از زیر نیز روشن کرد، اما به یاد داشته باشید که ممکن است خراش ها و ایراداتی روی شیشه نمایان شود.
- درخت، بخصوص لاکی شده، می توان با جلای کفش سیلیکونی شفاف معمولی روغن کاری کرد. متضاد تر، روشن تر و نجیب تر به نظر می رسد.
- زمانی که راحت است طبیعت بی جانواقع شده در سطح کمربرای تغییر اوضاع لازم نیست خم شوید.
- اگر اصلاً چیزی را دوست ندارید سایه، اما نمی توانید آن را تغییر دهید (بالاخره، برس ها خانگی و آماتور هستند)، همانطور که هست عکس بگیرید. سپس با استفاده از فتوشاپ، رنگ به راحتی تغییر می کند اشباع رنگ.
- در نورپردازی سطوح بافت دار، تقریباً به موازات صفحه این سطح می درخشند. این باعث می شود سایه های بافت عمیق تر شود و خود بافت بیشتر نمایان شود.
- هر چه چراغ قوه نزدیکتر باشد، هر چه نقطه نور باریک تر و روشن تر باشد. این را هنگام ترسیم و محاسبه زمان نوردهی در نظر بگیرید. سعی کنید هنگام عکاسی به فاصله انتخاب شده پایبند باشید.
- از ضربه خوردن خودداری کنید داخل لوله برسداخل قاب ممکن است لکه های روشنی از خود به جای بگذارد.
- اگر نیاز دارید انجام دهید نور پس زمینه، با دقت بسیار عالی بدرخشید. اگر نور مستقیم وارد لنز شود، فریم خراب می شود.
چه چیزی را برجسته کنیم؟
خودتان تصمیم بگیرید که در یک طبیعت بی جان چه چیزی کلیدی است. انگور، طرح کلی لیوان، گل... و سعی کنید آنها را به سه روش برجسته کنید. راه اول:آنها را مستقیماً روشن کنید. راه دوم:اطراف را تاریک تر کنید راه سوم:یک لبه سبک در اطراف ایجاد کنید.
بقیه شی را فراموش نکنید - اگر غیر از این فکر نمی کردید، سایه ها نباید کاملاً "شکست بخورند". به آرامی آنها را با یک قلم مو یا نور پرکننده نرم از یک فلاش کم برجسته کنید.
اگر می خواهید سوژه طبیعی به نظر برسد، از قبل برنامه ریزی کنید که نور از کجا می آید و سایه ها کجا خواهد بود. و برای زمان روشنایی برنامه ریزی کنید. فرض کنید در حال شلیک به مکعبی هستیم که از یک طرف روشن شده است. اگر لبه جلویی روشن باید چهار برابر روشن‌تر از لبه سمت تیره و دو برابر روشن‌تر از لبه بالایی باشد، به نسبت طولانی‌تر نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، مانند این:
| صورت جلو | 8 ثانیه |
| صورت بالا | 4 ثانیه |
| صورت جانبی | 2 ثانیه |
شما می توانید بسیاری از جزئیات فنی جالب و مفید را در این مقاله بیابید. اما یک بار دیگر تکرار می کنم که برای الگوی طبیعی سایه ها استفاده از فلاش معمولی بسیار ساده تر است. بدون اتلاف انرژی در محاسبه اینکه کدام سمت باید برای چه مدت روشن شود.
چقدر سخته؟
هنوز نمیدونم. تا اینجای کار هر داستان یکی دو ساعت کارمان را می گیرد. شاید با گذشت زمان تجربه کسب کنیم و حتی بهتر و سریعتر تیراندازی کنیم.
اما کیفیت مهم است!
p.s. اگر در مورد استفاده از برس لایت سوالی دارید در نظرات بنویسید. من سعی خواهم کرد پاسخ دهم و مرتبط ترین موضوعات را در این مقاله قرار دهم.
