≡×منو

• طراحی منظر
• خانه
• صنایع دستی
• گل رز
• باغ گل

موتور از ماشین لباسشویی تا دوچرخه. نحوه ساخت دوچرخه برقی با دستان خود از یک کیت ارزان قیمت دوچرخه برقی را خودتان انجام دهید همه چیز را نشان می دهد

مدیر فنی REG.RU والری استودنیکوف سعی کرد مشکل حمل و نقل را برای خود حل کند و سپس سرگرمی خود را به یک استارتاپ جالب تبدیل کرد.

ما داستان بنیانگذار Electron Bikes را به شما ارائه می دهیم که چگونه با دستان خود یک دوچرخه برقی قدرتمند بسازید، چرا دوستداران سرعت از مدل های دوچرخه موجود راضی نیستند و یک دوچرخه به ظاهر معمولی تا چه سرعتی می تواند شتاب بگیرد.

اولین آشنایی با دوچرخه های برقی

من اولین بار دوچرخه های برقی را چهار سال پیش، در سال 2011، در نمایشگاه دوچرخه در مسکو دیدم. گران قیمت، غیرقابل پیش بینی، از نظر خصوصیات بسیار ضعیف، اما به نوعی آنها مرا به خود جذب کردند، من تمایل به پیوستن به این نوع حمل و نقل جالب را احساس کردم. یک مطالعه بازار در آن زمان نشان داد که خرید دوچرخه برقی آماده با مشخصات خوب با قیمت مناسب به سادگی غیرواقعی است. این بازار یا دوچرخه‌های کم مصرف و کم‌سرعت با باتری کوچک (از همه جهات "ضعیف" چین یا اروپای گران قیمت، پر زرق و برق، اما به همان اندازه آهسته حرکت می‌کند) یا هیولاهای فوق‌العاده گرانی را ارائه می‌کند که هزینه آنها از طرف سازنده شروع می‌شود. از 10000 دلار (دوچرخه های الکتریکی مخفی، چرخه های قدرت بالا) که دارای معایبی نیز هستند (وزن ناکافی به دلیل فریم سنگین و چرخ موتور سنگین، کشش ضعیف در قسمت پایین به دلیل استفاده از موتورهای گیربکس، ذخیره قدرت کم) .
اما میل مداوم برای بدست آوردن یک دوچرخه برقی بی صدا، سبک و در عین حال قدرتمند و بازیگوش در هیچ کجا ناپدید نشده است. بنابراین، مجبور شدم تنها گزینه موجود را انتخاب کنم - مانند بسیاری از علاقه مندان دیگر، دوچرخه را خودم از اجزای موجود در بازار جمع کنم.

پنکیک اول

اولین "توده" تلاشی برای مونتاژ دوچرخه بر اساس موتور چرخ MagicPie کیلوواتی با یک کنترلر داخلی بود که به طور کامل با یک باتری 10 Ah برای نصب روی صندوق عقب خریداری شد. امکان مونتاژ دستگاه وجود داشت، اما لذت دوچرخه جدید که به سرعت بی‌سابقه 42 کیلومتر در ساعت رسید، کوتاه مدت بود - صندوق عقب، زیر وزن باتری، دقیقاً سه روز زنده ماند و در روز شکسته شد. جاده های شکسته سامارا هندلینگ و توزیع وزن با این آرایش باتری نیز چندان دلگرم کننده نبود. همچنین برای چرخ عقب که قبلاً وزن بیشتری پیدا کرده بود سخت بود - با سرعت در گودال بعدی می توانید به راحتی لوله را بشکنید یا حتی لبه عقب را خم کنید.

بنابراین، در طی اصلاحات بعدی، باتری با استفاده از پایه های دست ساز به لوله پایین دوچرخه منتقل شد. در نتیجه، توزیع وزن بهتر شد، اما طراحی ترسناک و نامناسب به نظر می رسید. برای توصیف چنین خلاقیت هایی از دست های دیوانه، سازندگان دوچرخه داخلی حتی یک اصطلاح ثابت دارند - "طراحی شهید".

قبلاً امکان دوچرخه سواری با توزیع صحیح وزن کاملاً راحت وجود داشت ، اما مشخص شد که باتری استاندارد 500 وات ساعت (50 ولت ، 10 Ah) برای دوچرخه با قدرت بالاتر از حد متوسط ​​دوام زیادی ندارد - می توانید آن را دریافت کنید. از نقطه A به نقطه برق B، و فقط روی پدال ها. در نتیجه، یک باتری بزرگ 1000 وات ساعتی (50 ولت، 20 Ah) خریداری شد که به نظر می رسید در مثلث جلوی قاب قرار می گرفت، اما باید با نوار برق محکم می شد؛) همه چیز به این صورت بود:

هیولای حاصل به دلیل عرض باتری، حتی پدال هایی برای چرخش نداشت.

واضح است که نمی شد آن را اینطور رها کرد.

لازم بود با باتری چیزی پیدا کنید - طرح فضایی آن را تغییر دهید تا پدال ها آن را لمس نکنند و نصب آن را بفهمید و یک جعبه باتری قابل اعتماد بسازید. برای تکمیل این کار، پس از جستجوی طولانی و بررسی نامزدها، الکساندر کوستیوک، یکی از آشنایان باشگاه دوچرخه سواری VeloSamara، که همچنین عمیقاً با ایده طراحی یک دوچرخه برقی آغشته شده بود، آورده شد. او با داشتن سال ها تجربه در طراحی و ساخت نمونه های اولیه از هر چیزی که حرکت می کند، وظیفه ساخت جعبه را بر عهده گرفت. تصمیم گرفته شد که آن را از ورق AMG (آلیاژ آلومینیوم و منیزیم) به ضخامت 2.5 میلی متر که با گوشه های آلومینیومی متصل است ساخته شود. بوکس با پوشش پودری است. این دوچرخه همچنین به یک وات متر Cycle Analyst مجهز شده بود که به شما امکان می دهد دسته ای از شاخص ها را اندازه گیری کنید، از جمله مصرف انرژی بر حسب وات ساعت در هر کیلومتر. با چنین دستگاهی، دیگر لازم نیست نگران باشید که باتری به طور ناگهانی در نامناسب ترین لحظه تمام شود - هر آمپر ساعت یا وات ساعت مصرف شده محاسبه می شود. نتیجه نهایی این دوچرخه بود:

با چنین وسیله ای با باتری جادار، راحت و ایمن متصل شده، می توان با خیال راحت در اطراف شهر بدون ترس از افتادن چیزی در نامناسب ترین لحظه سوار شد. و دوچرخه قبلاً مناسب تر به نظر می رسید. این دوچرخه درست قبل از زمستان 2012-2013 آماده بود و در شرایط زمستانی از جمله سواری در بارش برف، کولاک و یخبندان منفی 35 درجه عملکرد خوبی داشت.

فقط جلو!

پس از اتمام موفقیت آمیز ساخت اولین دستگاه، ایده ادامه طراحی دوچرخه های برقی به همراه ساشا به وجود آمد. من دید خاصی از آنچه می خواستم داشتم و ساشا تجربه طراحی زیادی داشت.
ما تصمیم گرفتیم در آنجا متوقف نشویم، زیرا در آن زمان هیچ دوچرخه برقی در بازار روسیه وجود نداشت (و هنوز هم نیست) که خودمان دوست داشته باشیم آن را سوار کنیم. طاقچه دوچرخه های برقی به اندازه کافی قدرتمند (از نظر سرعت و پویایی قابل مقایسه با اسکوتر یا موتور سیکلت) و در عین حال سبک و مقرون به صرفه دوچرخه های برقی کاملاً خالی بود. و من و ساشا اصلاً علاقه ای به دوچرخه های کم مصرف نداشتیم ، زیرا ما ، فعال و جوان ، می خواستیم "با باد" سوار شویم تا دوچرخه مسافت پیموده شده مناسب و طراحی قابل اعتمادی برای سوار شدن در جاده های خشن روسیه داشته باشد و خارج از جاده

تصمیم گرفته شد یک کیت الکتریکی جهانی ایجاد شود که به شما امکان می دهد هر دوچرخه کوهستانی مدرن را به یک دوچرخه برقی تبدیل کنید. دوچرخه های کوهستان به طور تصادفی به عنوان پایه انتخاب نشدند - آنها در روسیه بسیار محبوب هستند (از نظر کمی آنها کلاس اصلی دوچرخه ها را برای بزرگسالان تشکیل می دهند)، جهانی (آنها به شما امکان می دهند هم در شهر و هم در خارج از جاده سوار شوید) و قابل اعتماد. استاندارد بودن قطعات و مجموعه های دوچرخه های کوهستان نیز مهم است که استانداردسازی کیت الکتریکی را نیز ممکن می سازد.

لازم بود اجزای کافی برای دوچرخه انتخاب شود و تعدادی از مشکلات مهندسی حل شود:

• موتوری را انتخاب کنید که بتواند در عین سبک بودن، قدرت و گشتاور بالایی تولید کند.
• یک باتری جمع و جور و سبک وزن با ظرفیت کافی که قادر به نگه داشتن جریان های زیاد است را جمع آوری کنید.
• خروجی های چرخ عقب را تقویت کنید تا محور موتور با گشتاور بالا در آنها نچرخد.
• ایجاد حسگرهای پاسخ برای ترمزهای هیدرولیک (ترمزهای هیدرولیک سری با سنسور تازه در بازار ظاهر می شوند و دارای معایب خود هستند)، زیرا خاموش شدن خودکار موتور هنگام فشار دادن ترمز یکی از الزامات استاندارد اساسی برای دوچرخه های برقی است. و ترمزهای مکانیکی دیگر برای ترمزگیری ایمن در سرعت هایی که قصد دستیابی به آن را داشتیم مناسب نیستند.
• راه حل هایی را برای تغذیه چراغ جلو و چراغ عقب (با یک سیگنال) از ولتاژ روی برد دوچرخه برقی، ارائه یک مبدل DC-DC داخلی در نظر بگیرید.
• در مورد اتصال دهنده های مناسب (ترجیحاً مهر و موم شده)، رایانه های دوچرخه سواری، وات متر، تجهیزات روشنایی و موارد دیگر تصمیم بگیرید.

اما مهمتر از همه، ایجاد یک جعبه جهانی برای باتری و کنترلر ضروری بود تا به سرعت یک دوچرخه تولیدی معمولی را به یک دوچرخه برقی تبدیل کند. جعبه فلزی که قبلاً مونتاژ شده بود برای این نقش مناسب نبود، زیرا ساخت آن به کار زیادی نیاز داشت و از نظر شکل و اندازه فقط برای یک قاب خاص طراحی شده بود.

راه حل نهایی باید نصب آسان، از نظر فناوری پیشرفته و ارزان برای تولید باشد.

در اینجا یکی از اولین مراحل این مسیر است، جعبه ای که در بهار 2013 ساخته شده است:

در اینجا یک مرحله میانی دیگر وجود دارد:

چی شد؟

در نتیجه یک سال کار و آزمایش، جعبه های واقعاً جهانی و بسیار زیباتر، کیت های الکتریکی و دوچرخه های مبتنی بر آنها ساخته شدند:

ویژگی های این دستگاه ها:

• سرعت - تا 63 کیلومتر در ساعت؛
• قدرت - تا 2.5 کیلو وات؛
• ظرفیت باتری - تا 1 کیلووات ساعت؛
• برد - 40 کیلومتر در حداکثر سرعت (63 کیلومتر در ساعت) و تا 100 کیلومتر در حالت اقتصادی (30 کیلومتر در ساعت).

در اینجا ویدئویی از حرکت دوچرخه برقی قدرتمند در "جنگل شهری" مشاهده می شود:

در زمین های ناهموار، دوچرخه نیز تسلیم نمی شود:

ویدیوهای بیشتر

دوچرخه یا موتور سیکلت؟

دوچرخه های مبتنی بر کیت الکتریکی ایجاد شده واقعاً بسیار بازیگوش بودند و قادر بودند به طور کامل در ترافیک شهری با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت کنند. طبق قوانین جدید حاکم بر قدرت و سرعت دوچرخه های برقی، آنها به طور رسمی نه برای دوچرخه ها (که توان الکتریکی آنها به 250 وات و 25 کیلومتر در ساعت محدود است) و نه حتی برای موتور سیکلت ها (که سرعت طراحی آنها نباید از 50 تجاوز کند) اعمال نمی شود. کیلومتر در ساعت)، اما متعلق به کلاس موتورسیکلت ها هستند. علیرغم این واقعیت که ظاهر این دوچرخه هیچ شک خاصی را ایجاد نمی کند - این یک دوچرخه معمولی است که جعبه ای در داخل قاب دارد. و وزن دستگاه افزایش چندانی نداشته است؛ کیت برقی قدرتمند تنها 14 کیلوگرم به دوچرخه اضافه می کند و در نتیجه وزن دوچرخه تمام شده حدود 26 کیلوگرم است. یک مرد بالغ به راحتی می تواند چنین وسیله ای را از پله ها بالا بیاورد و از روی موانع حمل کند.

بنابراین معلوم شد که از نظر عملکرد کاملاً یک موتور سیکلت است، اما در یک پوسته دوچرخه. در نتیجه، شما می توانید از هر دو نوع حمل و نقل استفاده کنید: ما یک "چراغ سبز" برای دوچرخه در همه جا داریم (مناطق پیاده، پیاده روها، معابر زیرزمینی و زیرزمینی، روگذرها، پارک ها، مسیرها و فقط خارج از جاده). سرعت و دینامیک یک موتور سیکلت در جاده / روروک مخصوص بچه ها (با قابلیت مانور بیشتر از هر اسکوتر یا موتور سیکلت) موجود است، که باعث می شود دوچرخه برقی قدرتمند در شرایط ترافیک واقعی سریعترین حمل و نقل زمینی شهری باشد.

و اگرچه قدرت کیت های الکتریکی استاندارد ما در حال حاضر قابل مقایسه با یک موتور سیکلت است، اما به عنوان یک ورزش و یک آزمایش (نه ارزان قیمت، همانطور که پس از محاسبه هزینه تمام قطعات مشخص شد)، دوچرخه های برقی سنگین و قدرتمند روی آن مونتاژ شدند. اساس اسپیس فریم های تخصصی کولبیکس:

و "قاب Chobotar" اوکراینی:

این هیولاهای 6 تا 10 کیلوواتی توانایی رسیدن به سرعت 90 کیلومتر در ساعت را دارند و در عین حال پویایی یک موتورسیکلت سبک را دارند. و وقتی دریچه گاز را کامل باز می کنید، "روی بز" می ایستند. باتری 3 کیلووات ساعتی این امکان را به شما می دهد که 120 کیلومتر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت یا 40 کیلومتر با سرعت 90 کیلومتر در ساعت بپیمایید، بنابراین می توانید از این دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل برون شهری و برای رانندگی در بزرگراه استفاده کنید.

بعدش چی؟

طراحی کیت های برقی و دوچرخه های الکترونیکی Electron Bikes به طور مداوم در حال بهبود است. دو مدل دوچرخه به زودی برای تولید سریال صنعتی آماده می شود:

"استاندارد" (بر اساس یک قاب دوچرخه معمولی): قدرت 2.2 کیلو وات، ظرفیت باتری 1 کیلووات * ساعت، سرعت تا 63 کیلومتر در ساعت.

چاپگرهای برقی (بدون پدال) "الکترو کلاسیک": قدرت 6 کیلو وات، سرعت تا 85 کیلومتر در ساعت، ظرفیت دو باتری قابل جابجایی تا 3 کیلووات * ساعت.

و "Electro-bobber".

.

دومی همچنین مجهز به یک چنگال متوازی الاضلاع تیتانیوم با نسخه محدود منحصر به فرد است.

کمی در مورد طراحی دوچرخه برقی

در پایان کمی در مورد ساختار و اجزای یک دوچرخه برقی و همچنین در مورد مشکلات فنی بر سر راه سازندگان یک دوچرخه قدرتمند.

اجزای اصلی الکتریکی یک دوچرخه برقی

"قلب" یا ماهیچه های دوچرخه برقی است موتور الکتریکی(اطلاعات بیشتر در مورد موتورها و انواع آنها در زیر). دوچرخه‌های برقی مدرن از موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) استفاده می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در محدوده سرعت وسیع با گشتاور بالا به طور موثر کار کنند. گاهی اوقات از موتورهای آسنکرون به عنوان موتور مرکزی استفاده می شود. (مطالب افشاگر جداگانه ای می توان در مورد "موتورهای شاوندین" منتشر کرد که در مورد آن سروصدای زیادی در اینترنت وجود دارد.).

"مغز" دوچرخه برقی است کنترل کننده. کنترل کننده موتور الکتریکی را کنترل می کند و بسته به سرعت و توان چرخش مورد نیاز، در لحظه مناسب به سیم پیچ های آن نیرو می دهد. کنترل کننده همچنین کل "منطق" دوچرخه را کنترل می کند: در ورودی، دریافت سیگنال از موقعیت دسته گاز، سوئیچ های حالت کار (به عنوان مثال می توانید سرعت، قدرت را در حالت های مختلف محدود کنید، یا حتی معکوس را روشن کنید. )، دکمه های کروز کنترل (بسیار مفید هنگام سواری در حالت حومه شهر)، سیگنال های سنسورهای ترمز (زیرا هنگام فشار دادن دسته ترمز باید قدرت موتور را خاموش کنید یا حتی ترمز احیا کننده موتور را روشن کنید، در صورت پشتیبانی) و غیره.

انرژی برای تغذیه قلب و مغز دوچرخه الکتریکی در آن ذخیره می شود باتری. ولتاژ معمول باتری برای دوچرخه های برقی از 36 ولت تا 48 ولت است. دستگاه های پرسرعت را می توان به باتری های ولتاژ بالا (تا 100 ولت) مجهز کرد.
در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق دوچرخه‌های برقی از باتری‌های لیتیومی استفاده می‌کنند (در مورد انواع آنها در زیر) که بهترین ظرفیت انرژی را دارند. باتری های سرب سنگین فقط در ارزان ترین دستگاه ها استفاده می شوند.
باتری از سلول های باتری مجزا تشکیل شده است که به صورت سری/موازی به هم متصل شده اند.

باتری همچنین "مغز" خود را دارد - این سیستم مدیریت باتری است (سیستم مدیریت باتری یا BMS). باتری را در برابر شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، جریان بیش از حد مجاز محافظت می کند و همچنین تک تک سلول های باتری را متعادل می کند تا به طور یکنواخت تخلیه شوند.

برای نمایش تمام اطلاعات لازم و دقیق "شمارش کالری" شما نیاز دارید وات متر، به شما امکان می دهد دقیقاً بگویید چقدر انرژی صرف شده است و چقدر باقی مانده است. یک وات متر تخصصی عملکردهای یک کامپیوتر دوچرخه سواری را ترکیب می کند، همچنین سرعت، مسافت و شاخص های مشتق شده مانند مصرف انرژی در هر کیلومتر (Wh/km) را محاسبه می کند.

برای تامین انرژی مصرف کنندگان ولتاژ پایین (چراغ جلو، چراغ عقب، بوق، تکرار کننده)، لازم است ولتاژ داخل برد را به ولتاژ پایین تر (5، 8 یا 12 ولت) کاهش دهید. برای این منظور از مبدل های DC/DC بسیار کارآمد استفاده می شود. DC-DC).

سختی های دوران نوجوانی

کار ایجاد یک دوچرخه قدرتمند با این واقعیت پیچیده است که کل صنعت قطعات دوچرخه های برقی در حال حاضر برای دستگاه های کم مصرف طراحی شده است. کلاس دوچرخه های برقی قدرتمند و پرسرعت که در نیمه راه موتورسیکلت ها ایستاده اند، به تازگی در حال شکل گیری هستند، بنابراین سازندگان چنین وسایلی باید در هر مرحله چیزی به ذهنشان خطور کند.

باتری ها

باتری های تولید شده تجاری برای دوچرخه های برقی معمولاً از سلول هایی ساخته می شوند که نمی توانند جریان های بالا را تحمل کنند. درجه بندی C (نسبت جریانی که باتری می تواند به ظرفیت باتری بدهد، بر حسب آمپر ساعت بیان می شود) باتری های تجاری که معمولاً از سلول های لیتیوم یونی تشکیل شده اند، بیش از 1 نیست، در حالی که برای دوچرخه های قدرتمند ، که ما ایجاد می کنیم، به باتری هایی با درجه C حداقل 2.5 نیاز دارد. به عنوان مثال، با ظرفیت 20 A * ساعت، آنها قادر به ارائه جریان 50 A برای مدت طولانی هستند که با یک باتری 50 ولتی، توان خروجی 2.5 کیلو وات - حداقل را ممکن می کند. ما علاقه مند هستیم در نتیجه، باتری ها باید مستقل از عناصر مناسب برای این کار (و اکنون با استفاده از جوش نقطه ای جوش داده شوند) لحیم شوند. جستجو و انتخاب عناصر منطبق با ویژگی ها، آزمایش و رد آنها نیز کار جداگانه ای است. اکنون ما از سلول‌های LiFePO4 و LiNiCo منشوری استفاده می‌کنیم که به ما امکان می‌دهند باتری‌های پرانرژی و فشرده بسازیم.

انواع اصلی سلول های باتری لیتیومی

• LiFePO4 (لیتیوم فسفات آهن). آنها را می توان در یخبندان تا 30- درجه استفاده کرد، شارژ سریع در 45 دقیقه در دسترس است، آنها بیشترین تعداد چرخه شارژ-دشارژ را دارند (1500-2000)، آنها می توانند قدرت بیشتری ارائه دهند، نسوز و غیر قابل اشتعال هستند. . با این حال، آنها دو برابر ظرفیت ویژه باتری های لیتیوم یونی دارند (یعنی 2 برابر وزن برای همان ظرفیت)، و نسبتاً گران هستند (اما هزینه عملیاتی خاص به دلیل تعداد زیاد چرخه ها کمترین است).
• ما از آنها به عنوان راه حل اصلی در کیت های دوچرخه های هارددم استفاده می کنیم، اما به دلیل ابعاد آنها برای نصب در مثلث جلوی قاب دوچرخه های دو صلیب که فضای خالی بسیار کمی وجود دارد، مناسب نیستند.
• لیتیوم یون (لیتیوم یون). باتری‌های لیتیومی کلاسیک عمدتاً برای تغذیه الکترونیک استفاده می‌شوند. آن‌ها سبک‌ترین و جادارترین، ارزان‌ترین و حداکثر ظرفیت فعلی (Wh/kg) هستند. با این حال، آنها دارای محدوده دمای عملیاتی باریک (از 0 تا +40 درجه سانتیگراد)، تعداد کمی چرخه شارژ-دشارژ (300-400) هستند و اجازه نمی دهند جریان های بالا تامین شود. این باتری ها بیشتر در دوچرخه های برقی کم مصرف استفاده می شوند، اما برای دستگاه های پرمصرف به دلیل درجه C پایین، کاربرد کمی دارند.
• LiPo (لیتیوم پلیمر). شدت انرژی بالا، تقریباً مشابه عناصر Li-Ion. اجازه می دهد تا جریان های تخلیه بالا، درجه C بالا. با این حال، مانند Li-Ion، تعداد سیکل های شارژ-تخلیه کمتری (300-700) و محدوده دمایی باریکی دارند: وقتی زیر صفر کار می کنند، از کار می افتند و در گرما، در اثر اتصال کوتاه یا آسیب مکانیکی، آنها می تواند مشتعل شود. دوچرخه های برقی به دلیل خطر آتش سوزی بالا فقط توسط علاقه مندان بی باک استفاده می شود.
• LiNiCo / LiNiCoMnO2 (لیتیوم-نیکل-کبالت). با داشتن مزایای LiPo (شدت انرژی بالا و توانایی ارائه جریان های بالا)، آنها از معایب خود عاری هستند: آنها محدوده دمایی وسیع تری دارند و مهمتر از همه نسوز هستند. به دلیل فشردگی آنها، ما از آنها در کیت های الکتریکی که برای نصب روی دوچرخه های دو تعلیق در نظر گرفته شده است استفاده می کنیم.

موتورها

اما بزرگترین مشکل در کار ایجاد یک دوچرخه برقی قدرتمند و سبک، موتورها هستند.
موتورهای سریال یا خیلی کم مصرف هستند یا سنگین هستند یا بازده پایینی دارند یا بیش از حد گرم می شوند یا هر سه به یکباره؛)

موتورهای مورد استفاده برای دوچرخه های برقی را می توان به سه دسته تقسیم کرد که هر کدام از این دسته ها در مورد دوچرخه های برقی قدرتمند دارای معایب خاص خود هستند.

چرخ‌های موتور بدون دنده (محرک مستقیم)

نیروی میدان مغناطیسی مستقیماً به چرخ منتقل می شود و به همین دلیل به آنها محرک مستقیم می گویند.
آنها بی تکلف و قابل اعتماد هستند، زیرا آنها حاوی هیچ عنصر پوشیدنی به جز بلبرینگ نیستند. می تواند به عنوان ترمز الکتریکی برای ترمزهای احیا کننده استفاده شود. اما آنها دو اشکال بزرگ دارند.

اولین مورد وزن زیاد است. به عنوان مثال، یک موتور با توان 2.5 کیلو وات به طور متوسط ​​7 کیلوگرم وزن دارد و یک موتور با توان 6 کیلووات به وزن 12 کیلوگرم می رسد. این به شدت بر وزن دوچرخه تمام شده تأثیر می گذارد. علاوه بر این، قرار دادن یک موتور سنگین در چرخ عقب، مرکز ثقل را به عقب منتقل می‌کند (دوچرخه برای حمل آن راحت نمی‌شود، ترفند/پرش روی آن انجام می‌شود)، و همچنین «جرم فنر نشده» چرخ را افزایش می‌دهد که تأثیر بدتری دارد. در مورد بقای آن، افزایش نیاز به استحکام رینگ، ضخامت پره ها. در این راستا، چرخ هایی با محرک مستقیم سنگین اغلب به رینگ های موتور سیکلت پره می شوند، زیرا پیدا کردن رینگ دوچرخه با استحکام لازم دشوار است.

دومین عیب راندمان پایین هنگام رانندگی با سرعت پایین است. به عنوان مثال، هنگام رانندگی در سربالایی، در گل و لای، ماسه یا خارج از جاده، جایی که شتاب گیری غیرممکن است، چنین موتوری به شدت گرم می شود. به عنوان مثال، هنگام رانندگی از یک تپه 20٪، یک موتور کروی درایو مستقیم 6 کیلو وات با تقریبا 20٪ راندمان کار می کند و 80٪ در اثر گرما از بین می رود. در این حالت، یک موتور چرخ قدرتمند در صورت خاموش نشدن به موقع می تواند بیش از حد گرم شود و در چند دقیقه بسوزد (معمولاً موتور به طور خودکار بر اساس سیگنال سنسور دما خاموش می شود). تعجب آور نیست: با اتلاف حرارت ضعیف در فضای بسته موتور و عملکرد در حالت با راندمان پایین، سیم پیچ ها با سرعت یک کتری برقی قدرتمند گرم می شوند (4.8 کیلو وات در هر گرمایش در مثال ما با موتور 6 کیلو وات). با این حال، برای اینکه "کتری" آهسته تر گرم شود، می توانید "آب" را درون آن بریزید - برخی از علاقه مندان با استفاده از آن مشکل را حل می کنند. خنک کننده آب.

موتور چرخ دنده

آنها حاوی یک جعبه دنده سیاره ای داخلی هستند که معمولاً دارای نسبت دنده 5:1 است. آنها وزن کمتری با قدرت یکسان دارند، در مقایسه با موتورهای بدون دنده، راندمان بالاتری دارند. با این حال، آنها از نظر مکانیکی کمتر قابل اعتماد هستند (قطعات مکانیکی متحرک بیشتر) و از ترمز احیا کننده پشتیبانی نمی کنند. اما مهمتر از همه، آنها برای توان های بیشتر از 1000 وات تولید انبوه نمی شوند.

موتورهای مرکزی (محرک میانی)

Middrive ها همانطور که از نام آنها پیداست یک درایو خارجی با یک موتور الکتریکی پرسرعت هستند که معمولاً در قسمت مجموعه کالسکه نصب می شوند و نیرو را از طریق یک سیستم زنجیر، چرخ دنده یا تسمه منتقل می کنند. آنها به شما این امکان را می دهند که به بهترین نسبت قدرت به وزن دست یابید (هرچه سرعت موتور الکتریکی بیشتر باشد، می توان آن را با همان قدرت سبک تر ساخت). به عنوان مثال، موتورهای مدل هواپیما با قدرت 6 کیلو وات می توانند فقط کمی بیش از یک کیلوگرم وزن داشته باشند:


برای مقایسه، موتورهای چرخ محرک مستقیم با همان قدرت نامی (کروموتور، کریستالیت، کوانشون) 12 (!) کیلوگرم وزن دارند. همچنین، قرار گرفتن موتور نزدیکتر به قسمت مرکزی دوچرخه، توزیع وزن صحیح تری را ارائه می دهد و امکان استفاده از چنین دوچرخه هایی از جمله برای پرش و ترفند را فراهم می کند. آنها می توانند در شرایط مطلوب حتی در شیب های تند و گل عمیق کار کنند.

با این حال، قدرت موتورهای مرکزی تولید انبوه برای دوچرخه های برقی معمولاً به 500 وات محدود می شود. قوی ترین راه حل موجود در حال حاضر یک کیت 1500 وات از Cyclone است:

راه حل های قدرتمندتر مبتنی بر موتورهای مرکزی توسط علاقه مندان به تنهایی مونتاژ می شوند؛ هیچ پیشنهاد سریالی آماده ای وجود ندارد. سازندگان چنین دوچرخه های قدرتمندی با تعدادی چالش فنی روبرو هستند.

کاهش. برای موتورهای پرسرعت، برای کاهش سرعت (از چند هزار به 500-700)، باید از گیربکس (گیربکس های تخصصی آماده ای وجود ندارد، همه خودشان آن را اختراع می کنند) یا درایو زنجیر / تسمه با نسبت دنده بالا (ساخت چرخ دنده های خود با قطر مورد نیاز).
UPD: با این حال، راه حل ها در حال ظاهر شدن هستند.
پخش. برای موتورهای پرقدرت، یک زنجیر استاندارد از دوچرخه های کوهستانی چند سرعته مناسب نیست - به سادگی بسیار سریع شکسته یا فرسوده می شود. برای دوچرخه های تک سرعته BMX، زنجیر دوچرخه یا مینی دوچرخه یا تسمه با استحکام بالا باید از زنجیر پهن و محکم استفاده کنید. و این اغلب منجر به نیاز به ساخت دنده های غیر استاندارد، بوش ها و کلاچ های بیش از حد می شود.

خنک کننده. موتورهای پرسرعت جمع و جور (اغلب از موتورهای هواپیمای مدل به عنوان محرک میانی استفاده می شود که برای کار در شرایط جریان هوا بسیار شدید طراحی شده است)، هنگامی که در دوچرخه های برقی استفاده می شود، به رویکرد جداگانه ای برای خنک سازی نیاز دارد: جریان هوای اجباری، نصب رادیاتور، درمان سیم پیچی با ترکیب رسانای حرارتی برای دفع بهتر گرما و غیره پ.
سرعت سوئیچینگ. اگر از زنجیر دوچرخه و کاست استاندارد دوچرخه برای تعویض دنده استفاده شود، در هنگام تعویض دنده تحت بار زیاد، کاست خیلی سریع غیر قابل استفاده می شود. بوش های سیاره ای نیز کمک چندانی نمی کنند، فقط برخی از آنها می توانند تحت بار جابجا شوند. یک گزینه بادوام تر، بوش های NuVinchi CVT است که به شما امکان می دهد به آرامی نسبت دنده را تغییر دهید. مشکل دیگر این است که در چرخه شهری، تعویض مداوم دنده ها به صورت دستی ناخوشایند است؛ نه تنها باید دسته گاز، بلکه دکمه تعویض دنده را نیز تماشا کنید، که سادگی و راحتی رانندگی با دوچرخه برقی را کاهش می دهد. راه حل در اینجا ممکن است هاب های سیاره ای / با سرعت متغیر خودکار باشد که اخیراً ظاهر شده اند. با این وجود، در دوچرخه‌های قدرتمند (از 2 کیلو وات) با موتور مرکزی، تعویض دنده اغلب کنار گذاشته می‌شود، که طراحی و کنترل را ساده می‌کند؛ خوشبختانه، موتور سنکرون با سرعت بالا با کاهش، امکان تولید گشتاور بالا را در هر سرعتی فراهم می‌کند.

و موتورهای پرسرعت، گیربکس و درایوهای زنجیر پر سر و صدا هستند.

با این حال، موتورهای مرکزی به دلیل مزایایی که دارند، پتانسیل بسیار زیادی دارند و با در دسترس قرار گرفتن قطعات و راه حل های آماده، به طور فزاینده ای در دوچرخه های برقی پرقدرت استفاده خواهند شد. با این حال، در حال حاضر، درایوهای میانی قدرتمند در اختیار علاقه مندان یا شرکت هایی است که راه حل های فردی برای خود ایجاد می کنند.

اجزای دوچرخه

اجزای دوچرخه برای یک دوچرخه شارژ شده نیز بارهای بیشتری را تجربه می کنند و نیاز به انتخاب دقیق دارند.

چرخ های بادوام

برای چرخ های موتوری، به یک رینگ تقویت شده نیاز دارید (یک رینگ معمولی می تواند در اثر افزایش بار روی چرخ، سرعت بالا و "چاله های" در جاده ها چروک شود)، پره های ضخیم تر. اغلب، رینگ موتور سیکلت با چرخ های موتور سنگین استفاده می شود.

ترمزهای قوی و بادوام

برای ترمز کردن یک دوچرخه سنگین در سرعت های بالا، به ترمزهای هیدرولیک خوب با قطر دیسک افزایش یافته و عمر لنت طولانی نیاز دارید.
در واقع، ترمزهای تخصصی برای دوچرخه های برقی با کارایی بالا وجود ندارند یا به تازگی ظاهر می شوند. بنابراین یا از ترمزهای معمولی استفاده می شود که در تحمل بار مشکل دارند و به سرعت فرسوده می شوند و یا از قوی ترین ترمزها برای دوچرخه سواری در سراشیبی استفاده می شود که بسیار گران هستند. همچنین می توانید از ترمزهای یک مینی دوچرخه استفاده کنید و خودتان آنها را با استانداردهای دوچرخه تطبیق دهید (با ساخت آداپتورهایی برای اتصال ماشین ترمز، دیسک ترمز یا حتی خود دیسک ترمز).

چنگال های تقویت شده

کمک فنرهای دوچرخه نیز هنگام کار در سرعت های بالا با افزایش وزن دستگاه، سایش بیشتری را تجربه می کنند. برای قوی‌ترین و سنگین‌ترین دوچرخه‌های الکترونیکی، تنها انتخاب دوام، دوشاخه‌های دوتایی سراشیبی است. با این حال، طراحی شده برای رسیدگی به دست اندازهای بسیار بزرگ، آنها برای رانندگی روی آسفالت بسیار نرم هستند.

* * *

بنابراین، کلاس دوچرخه های برقی با کارایی بالا نیاز به توجه ویژه ای به قطعات دارد که بسیاری از آنها بسیار گران هستند یا نیاز به اصلاح دارند. قطعات تخصصی برای دوچرخه هایی که بین دوچرخه، موتور سیکلت و موتور سیکلت قرار می گیرند یا وجود ندارند یا تازه شروع به تولید می کنند. این مشکلات خاصی را ایجاد می کند، اما فضای خلاقیت را نیز باز می کند.

حمل و نقل یا سرگرمی؟

با این حال، ما معتقدیم که دوچرخه برقی قدرتمند وسیله حمل و نقل شخصی آینده است و همچنان محبوبیت خود را به دست خواهد آورد. با داشتن تمام مزایا و سرعت عملی یک اسکوتر، همه کاره تر و قابل عبور تر، قابل مانور، بی صدا، سازگار با محیط زیست و کارکرد ارزان تر است. یک دوچرخه برقی را می توان در خانه نگهداری کرد؛ نیازی به گاراژ یا پارکینگ ایمن، مانند موتور سیکلت یا اسکوتر، که بیرون گذاشتن آن در طول شب خطرناک است، ندارد.

با این حال، این نه تنها یک حمل و نقل کاربردی است، بلکه یک راه عالی برای گذراندن اوقات فراغت است: دوچرخه سواری سریع و بی صدا بر فراز زمین های ناهموار در حالت "enduro" منبع بی پایانی از آدرنالین است. همچنین بر خلاف اسکوتر یا موتورسیکلت که با شروع هوای سرد در گاراژ قرار می گیرد، دوچرخه برقی

همه چیز از سال گذشته شروع شد که من دوچرخه سواری را شروع کردم تا بیشتر و بیشتر به کار بپردازم زیرا ... انتظار در میان جمعیت ماشین، پس از یک روز کاری، لحظه رسیدن به خانه بیشتر و بیشتر استرس زا شد. سفر از خانه تا محل کار با دوچرخه تقریباً به همان زمان با ماشین طول کشید. اما با در نظر گرفتن این واقعیت که بیشتر مسیر از جاده هایی می گذشت که عملاً تردد خودرو در آنها وجود نداشت، در امتداد نوار ساحلی آب انبار و کوچه ای زیبا که در آن افراد ورزش گرا در ساعات صبح گرم می کردند و ساحل. با ماهیگیرانی که خمیازه می کشند با میله های ماهیگیری تزئین شده بود - دوچرخه سواری همچنین از تحسین همه چیزهایی که در اطرافم می افتاد رضایت اخلاقی به من داد.

تنها ایرادی که رفت و آمد به محل کار را مخدوش می کرد تپه ای به طول حدود 300 متر با یک صعود نسبتاً شیب دار بود که هنگام ورود باید با دنده های پایین تر می رفت و تلاش قابل توجهی را به کار می گرفت. پیامد این وضعیت ناراحت کننده قبل از شروع روز کاری در دفتر بود.

این ایده متولد شد تا دوچرخه خود را به موتوری مجهز کنید که در مواقع سخت کمک کند. با مطالعه چندین ویدیو در YouTube، انجمن endless-sphere.com و سایر منابع در مورد برقی کردن دوچرخه در خانه، تصویری از نحوه حل این مشکل در ذهن من شکل گرفت. تنها چیزی که باقی می ماند اجرای آن است.

ایده خرید یک کیت آماده با موتور دیفرانسیل جلو برای من ساده به نظر می رسید و دو دلیل دیگر: قدرت توسعه یافته کم (تا 500 وات) و هزینه بالا - به نفع آن نبود. .

تاکید بر روی دیفرانسیل عقب و استفاده از موتور براشلس بود. راندمان چنین راه حلی، به نظر می رسید، باید بیشتر از استفاده از یک موتور دیفرانسیل جلو باشد.

من که قبلاً تجربه ای در مدل سازی رادیویی داشتم، تصمیم گرفتم از اجزای HobbyKing برای اجرای ایده خود استفاده کنم، به عنوان اصلی ترین آنها هنگام ساخت یک دوچرخه برقی. مکانیک تصمیم گرفت از یکی استفاده کند که به راحتی در هر فروشگاه خودرو یا دوچرخه به دست آید.

اجزاء

برای ساخت دوچرخه برقی از اجزای زیر استفاده شده است:

پادشاه سرگرمی

موتور (1500 روبل)
کنترل کننده موتور (700 روبل)
باتری قابل شارژ (1300 روبل)
تستر سروو (200 روبل.)
شارژر (700 روبل)
سیم برق (قرمز / سیاه) (200 RUR)
اتصالات 1، اتصالات 2 (200 روبل.)
وات متر (اختیاری) (600 RUR)
انقباض حرارتی (اختیاری)

فروشگاه خودرو

قرقره ژنراتور VAZ-2108، 4 عدد. (500 روبل.)
تسمه دینام VAZ-2108، 2 عدد. (200 روبل.)

دوچرخه فروشی

Freevil (150 روبل.)
بوش 2 عدد (500 روبل.)
زنجیر (150 روبل.)
تعویض دنده (300 RUR)
Zvezda 52T (300 روبل.)

فروشگاه سخت افزار

تیغه الماس 150 میلی متر (150 روبل)
پیچ، مهره، واشر (150 روبل)
پروفیل آلومینیومی 20×10 (100 روبل)

مجموع 7300 روبل.

از آنجایی که قصد داشتم دوچرخه برقی با دیفرانسیل عقب بسازم، تصمیم گرفتم از یک درایو زنجیره ای برای انتقال گشتاور به چرخ عقب استفاده کنم و برای افزایش ضریب انتقال، یک چرخ دنده با تعداد زیادی دندان نصب کنم.

در ابتدا قصد داشتم در برخی از کارگاه ها با استفاده از برش لیزری ستاره ای را با تعداد دندان لازم برش دهم، اما جستجوی یک الگوی سه بعدی آماده با پیکربندی مورد نیاز زمان زیادی برد و به هیچ چیز مفیدی منجر نشد. سفارش برش همراه با ساخت یک الگو توسط طراح یک پنی زیبا (حدود 1500 روبل) هزینه دارد. این اصل اصلی ایده تصور شده را نفی کرد - به حداقل رساندن هزینه قطعات سفارشی و استفاده از اجزای ارزان قیمت آماده موجود.

بنابراین بزرگترین چرخ دنده 52T که از کاست خارج شده بود از یک فروشگاه دوچرخه (کارگاه دوچرخه) خریداری شد. و برای اتصال آن به توپی چرخ عقب، یک دیسک الماس برای چرخ زاویه ای با قطر مناسب (15 سانتی متر) در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شد. سوراخ مرکزی دیسک باید با مته و سوهان به قطر مورد نیاز توپی چرخ عقب سوراخ می شد. این سازه با سه پیچ به پره ها به چرخ عقب بسته می شود. توصیه می شود از مهره های "گوشدار" برای چسباندن استفاده کنید که به خوبی به پره ها می چسبند و همچنین از مهره های خود قفل شونده (با آستر) استفاده کنید. ستاره باید روی یک چرخ تابنده متعادل شود تا در جهات مختلف ضرب و شتم وجود نداشته باشد.

برای جلوگیری از انتقال گشتاور به موتور از چرخ چرخان، من از یک چرخ آزاد 16 دندانه استفاده کردم که خرید آن از هر دوچرخه فروشی آسان است. مشکل این است که برای استفاده با زنجیرهای قوی تر طراحی شده است و زنجیر باریک استاندارد روی آن قرار نمی گیرد. برای ایجاد این امکان، دندانه های چرخ آزاد باید کمی در کناره ها تیز شوند. من برای این کار از فرز دستی با اتصال سنگ آسیاب استفاده کردم. 10 دقیقه و همه چیز آماده است - با یک فایل زمان زیادی می برد.

از آنجایی که چرخ آزاد به گونه ای طراحی شده است که روی بوش ضخیم عقب پیچ شود، دارای یک رزوه داخلی با قطر زیاد است و برای اتصال آن به بوش انتقال (با قطر رزوه 10 میلی متر) به یک آداپتور نیاز است. من همچنین توانستم چنین آداپتوری را در یک فروشگاه دوچرخه پیدا کنم. به طور کامل با یک بوش مشکی فروخته شد و من نمی دانم برای چیست. عکس یک آداپتور دوم از همان نوع را نشان می دهد که در طرف دیگر یک رزوه معکوس داشت.

برای کشش زنجیر از چرخ آزاد به چرخ دنده چرخ عقب، من از یک دنده استاندارد و ارزان قیمت استفاده کردم. پیکربندی کشنده، البته، موفق ترین نبود، اما در کل نقش خود را ایفا می کند، و من نمی توانستم چیز بهتری فکر کنم.

برای انتقال تدریجی گشتاور از موتور به چرخ آزاد، از دو بوش آداپتور با قرقره های نصب شده روی آنها برای تسمه VAZ-2108 ژنراتور استفاده کردم. کل ساختار با استفاده از پروفیل های آلومینیومی به قاب دوچرخه متصل شده است.

UPD.قاب نباید از مواد کامپوزیتی مانند کربن ساخته شود، زیرا ... برای حفظ استحکام باید یکپارچه و بدون آسیب باشد. در غیر این صورت ممکن است قاب بترکد. استفاده از فریم های آلومینیومی نیز توصیه نمی شود. بهتر است از اسکلت فولادی مانند من استفاده کنید.

بوش های آداپتور نیز معمولی نیستند. آنها دارای قطر بسیار بزرگتری از هواپیماهایی هستند که پره ها در آنها وصل شده اند. این امکان اتصال آنها به پروفیل های آلومینیومی را فراهم کرد. برای این کار، سوراخ های پره ها را برای پیچ های M3 کمی دریل کنید.

قرقره های تسمه قطر داخلی بزرگتری نسبت به قطر رزوه بوش آداپتور دارند، بنابراین برای جلوگیری از نصب نادرست قرقره ها، نوار الکتریکی را لایه به لایه تا قطر سوراخ قرقره روی رزوه های بوش پیچیدم و از واشرهای با قطر 30 میلی متر برای تثبیت زیر مهره ها.

در اصل، یک پیوند انتقال تسمه V قابل استفاده است. ذخیره قدرت موتور برای رانندگی در جاده های مستقیم و شیب های کوچک کافی است. اما برای رانندگی مطمئن در شن و سربالایی بهتر است از دو لینک استفاده کنید. هر پیوند دارای تعدد حدود 2 برابر است. بدین ترتیب گشتاور منتقل شده به چرخ دو برابر می شود.

من کنترل کننده موتور را با زیپ به یکی از پروفیل های آلومینیومی متصل به قاب وصل کردم و از خمیر حرارتی برای تماس بهتر استفاده کردم. این باعث می شود تا گرما را بهتر از کنترلر خارج کنید و در حین سواری احساس کنید که چگونه پروفیل و قاب در مجاورت کنترل گرم می شود. در سمت دیگر کنترلر، جایی که هیت سینک آن نصب شده است، با احتیاط هیت شرینک را با چاقو قطع کردم و یک فن کوچک از یک پردازنده قدیمی اینتل 586 وصل کردم، اگرچه بر اساس تجربه کار، غیر ضروری بود.

برای کنترل قدرت موتور، از یک تستر سروو تنظیم شده روی حالت کنترل دستی استفاده کردم. تراشه L7805 (KREN5A) برای تغذیه تستر سروو و فن خنک کننده استفاده می شود.

ابتدا مقاومت متغیر را از دستگاه سروو لحیم کردم و کنار دسته سمت راست روی فرمان قرار دادم. معلوم شد که این روش تنظیم هموار قدرت دارای اشکالاتی است. استفاده از آن در شرایط شدید، زمانی که مجبور به ترمز شدید، زمانی که دست شما به سمت اهرم ترمز حرکت می کند، و موتور همچنان به تولید گشتاور برای ترمز یا حتی چرخ مسدود شده ادامه می دهد، ناخوشایند است.

بنابراین، مدار را ساده کردم و یک دکمه نی مینیاتوری "گاز به کف" (بدون قفل) در زیر انگشت شست دست راست ساختم، با فشار دادن، موتور شروع به تولید حداکثر قدرت می کند. برای از بین بردن تکان‌های ناگهانی، یک تقسیم‌کننده ولتاژ با دو مقاومت و یک خازن 100 µF در ورودی تستر سروو نصب کردم. بنابراین، هنگام فشار دادن و رها کردن دکمه "گاز به کف" در حدود 0.5 - 0.7 ثانیه افزایش و کاهش سرعت موتور را تضمین می کند.

من یک وات متر را روی فرمان قرار دادم تا ولتاژ باتری را کنترل کنم و "مصرف" ظرفیت ذخیره شده در باتری را اندازه گیری کنم. باتری در یک کیسه صندلی زیپ دار قرار دارد. بنابراین، او دو پرنده را با یک سنگ کشت - باتری را می توان به راحتی برای شارژ مجدد جدا کرد و در حین کار در یک محفظه ایمنی بسته نگه داشت، در صورت خرابی اضطراری.

من یک دکمه نی (بدون قفل) روی دسته سمت چپ روی فرمان نصب کردم تا یک سیگنال صوتی برای ترساندن عابران پیاده باشد. به عنوان سیگنال از آژیر ماشین پیزو کریستال استفاده کردم - سوت. هنگامی که برای مدت کوتاهی با ولتاژ 22 ولت (باتری 6 ثانیه) کار می کند، کاملاً طبیعی است. فقط بلندتر از 12 ولت

نتایج

من چندین مزایا و معایب راه حل های مورد استفاده را شرح خواهم داد. به ترتیب.

درایو زنجیر به چرخ عقب دارای یک سفر نسبتا طولانی است، که منجر به پرواز زنجیر از چرخ آزاد هنگام رانندگی در یک جاده پر دست انداز می شود. برای جلوگیری از این امر، لازم بود نوعی راهنمای زنجیر در جلوی چرخ آزاد از یک قطعه نوار آلومینیومی و یک غلتک پلاستیکی حصار بکشید. از آنجایی که زنجیر هنگام حرکت به آن برخورد می کند، صدای ناخوشایندی در تق تق ایجاد می کند. در حالت ایده آل، شما باید یک کشش زنجیر یا تثبیت کننده زنجیر را در جلوی چرخ آزاد نصب کنید، اما من هنوز متوجه نشده ام که چگونه.

اتصال چرخ دنده عقب به چرخ قابل اطمینان ترین نیست. احتمال آسیب دیدن پره ها یا جدا شدن پایه چرخ دنده از پره ها وجود دارد. این یک بار قبل از استفاده از آجیل معمولی اتفاق افتاده است. پس از آن "مهره گوش" و مهره های قفل خودکار را نصب کردم. بهتر است بوش فعلی را با یک بوش با پایه ترمز دیسکی تعویض کنید و یک ستاره بزرگ به جای آن قرار دهید. اما چون قطر ستاره بسیار بزرگتر از ترمز دیسکی است، مطمئن نیستم که فاصله تا قاب برای چرخش آزاد کافی باشد.

انتقال گوه ای نیرو از موتور به چرخ آزاد در ابتدا کاملاً قابل قبول بود. با این حال، کارآیی چنین راه حلی جای تامل دارد. با افزایش کشش تسمه، بار روی یاتاقان های بوش آداپتور و موتور افزایش می یابد که منجر به افزایش نیروهای سایش و اصطکاک و در نتیجه کاهش راندمان انتقال می شود. هنگامی که کشش کاهش می یابد، تسمه ها تحت بارهای زیاد شروع به لغزش می کنند (شروع از سکون، حرکت در سربالایی)، و این نیز منجر به کاهش راندمان می شود. یافتن تعادل بسیار دشوار است. استفاده از قرقره های آجدار پلی وی به دلیل حجیم بودن مشکل ساز است. به نظر می رسد بهترین راه حل استفاده از یک درایو تسمه دندانه دار باشد.

کنترل قدرت موتور مانند گزینه اول با استفاده از یک مقاومت متغیر، همانطور که قبلاً نوشتم، اغلب ناخوشایند است. استفاده از دکمه "گاز به کف" اغلب غیر قابل توجیه است، زیرا مواقعی وجود دارد که باید آهسته و روان رانندگی کنید. الگوی رانندگی "دریچه گاز کامل - شتاب - حرکت در حالت خنثی" ، اگرچه از نظر مصرف ظرفیت باتری تقریباً از نظر کارایی با رانندگی با کارکرد ثابت موتور قابل مقایسه است ، اما یک اشکال مهم دارد - لغزش تسمه V در هنگام شتاب گیری. اما در حالت «گاز به کف»، تمام نیرو را در زیر صندلی خود احساس می کنید.

خوب، اساساً نه، اما با این حال، صدای یک موتور در حال کار و یک زنجیر متحرک با ساختار باز اغلب عابران را می ترساند. اگر هر مدلسازی بداند موتورهای براشلس چگونه سوت می زنند، متوجه می شود.

چند واقعیت جالب

بر اساس قطر قرقره های محرک گوه (150 میلی متر و 80 میلی متر) و تعداد دندانه های چرخ آزاد و چرخ زنجیر روی چرخ عقب (16 و 52)، متوجه می شویم که نسبت دنده کل 11.4 است. این خیلی زیاد نیست و برای یک سواری سریع به کوه کافی نیست، باید با پاهای خود کمک کنید. بنابراین، من یک قرقره سرامیکی از ماشین لباسشویی (خرید شده در بازار فروش) با قطر 64 میلی متر روی موتور نصب کردم. این امکان افزایش ضریب دنده به 14.3 را فراهم کرد. با ولتاژ باتری 22.2 ولت، حداکثر سرعت تئوری 45 کیلومتر در ساعت خواهد بود. با در نظر گرفتن مقاومت هوا و تلفات توان در پیوندهای انتقال، به نظر می رسد این درست باشد، زیرا در یک خط مستقیم به سرعت 40 کیلومتر در ساعت رسیدم.

یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی (22 ولت) برای رانندگی 30 دقیقه ای و 8 تا 10 کیلومتر با سرعت متوسط ​​18 کیلومتر در ساعت و شتاب تا 40 کیلومتر در ساعت کافی است. حتی قبل از آن، زمانی که یک باتری 2200 میلی آمپر ساعتی (11 ولت) داشتم، برای 8 کیلومتر نیز برای من کافی بود، اما در حداکثر سرعت 18 کیلومتر در ساعت، میانگین 14 کیلومتر در ساعت و کمک به موتور با پدال زدن رانندگی در سربالایی

حداکثر جریان مصرف شده توسط موتور در هنگام شتاب گیری در حالت "گاز به کف" حدود 60 آمپر است. بنابراین، توان خروجی حدود 1250 وات است که چندین برابر بیشتر از اکثر موتورهای چرخ فروخته شده است. شتاب 40 کیلومتر در ساعت در یک خط مستقیم در کمتر از 10 ثانیه.

در پیکربندی فعلی، فصل گذشته از جولای تا اکتبر تقریباً هر روز برای کار با مسافت پیموده شده روزانه حدود 20 کیلومتر سفر کردم.

ایده نصب درایو الکتریکی روی دوچرخه خود را نشان می دهد. در واقع چرا می توان از موتور احتراق داخلی استفاده کرد (این کار برای مدت طولانی انجام می شد) اما از موتور الکتریکی استفاده نکرد؟ با سطح مدرن الکترونیک، چنین مدرن سازی یک دوچرخه باید حتی ساده تر از استفاده از موتورهای دیگر باشد. علاوه بر این، این کار نیازی به هماهنگی با خدمات ثبت نام پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد.

برای کسانی که این حمل و نقل وسیله اصلی حمل و نقل است (مثلاً برای سفرهای روزانه به محل کار و برگشتن به محل کار)، برقی شدن "دوست دو چرخ" این امکان را فراهم می کند. به طور قابل توجهی انرژی و اعصاب خود را ذخیره کنید. در ترافیکی که امروزه رایج است، نیازی به بیکار ماندن نیست؛ سرعت دوچرخه برقی برای شرایط شهری مناسب است، بنابراین زمان واقعی سفر اغلب در مقایسه با وسایل نقلیه شخصی زمینی یا عمومی معمولی کاهش می‌یابد.

حوصله سواری را ندارید؟ مسلط شوید! این مقاله به شما می گوید که چگونه سوار شدن بر چرخ را یاد بگیرید.

برای کسانی که می خواهند در اسکیت بورد مهارت داشته باشند، راهنمای ما نحوه انتخاب، خرید و یادگیری نحوه اسکیت برد است.

با شارژ مداوم باتری ها، در خانه یا هر مکان قابل دسترس، می توانید ذخیره مسافت پیموده شده قابل توجهی داشته باشید و با محاسبه صحیح مسیر و ظرفیت باتری، همیشه می توانید از توانایی های خود اطمینان داشته باشید. بله، در نهایت، در صورت بروز مشکلات پیش بینی نشده، می توانید به روش معمول - روی پدال ها - به آنجا برسید.

در حال حاضر، می توانید بدون مشکل زیاد، یک دوچرخه آماده با درایو الکتریکی خریداری کنید، اما هزینه آن بسیار بالا است. آیا می توان خود "اسب" وفادار خود را دوباره تجهیز کرد؟ به نظر می رسد که این کاملا واقعی است و بسیاری از استادان اسرار خود را به صورت آنلاین به اشتراک می گذارند.

برخی از آن‌ها با استفاده از ایده‌های طراحی کاملاً غیرمنتظره، اجزا و مواد، که اغلب در بازارهای کوچک یا در نمایندگی‌های خودرو خریداری می‌شوند، دوچرخه‌ها را «به‌روزرسانی» عمیق انجام می‌دهند. آنهایی که کمتر "پیشرفته" هستند، به سادگی کیت های آماده را برای برقی کردن حمل و نقل دوچرخه خریداری می کنند - خوشبختانه، تولید کنندگان آنها را در طیف نسبتاً گسترده ای ارائه می دهند.

چه نوع انتقال حرکت چرخشی از موتور به چرخ محرک وجود دارد؟

انتقال اصطکاک

این نوع درایو الکتریکی، اگرچه در فروش یافت می شود، اما محبوبیت خاصی ندارد. اصل آن ساده است. موتور مستقیماً روی چرخ محرک نصب می شود، گشتاور مستقیماً از محور استاتور به تایر منتقل می شود. به نظر می رسد که همه چیز ساده و واضح است. اما چیزی که ممکن است برای ماشین های برقی و دوچرخه های کودکان قابل استفاده باشد، در استفاده واقعی از حمل و نقل استفاده کمی دارد.

خودتان قضاوت کنید:

• هیچ پیوند انتقال وجود ندارد، یعنی امکان افزایش سرعت زاویه ای چرخ از طریق استفاده از گیربکس منتفی است.
• راندمان بسیار کم؛
• حتی یک افت جزئی فشار در محفظه چرخ به طور چشمگیری کارایی چنین محرکی را کاهش می دهد.
• اصطکاک مداوم بین کلاچ موتور و آج لاستیک به طور چشمگیری دوام آن را کاهش می دهد.
• در شرایط آب و هوای مرطوب، جاده های کثیف، یخبندان، ضریب اصطکاک به طور قابل توجهی کاهش می یابد، کلاچ می لغزد، که باعث کاهش انرژی درایو کم می شود.

تنها مزیت این سیستم سهولت در نصب آن است که نیازی به تغییرات اساسی در دوچرخه ندارد.

نه، اگر در حال برنامه ریزی اصلاحی با بهبودهای واقعی در عملکرد دوچرخه هستید، بهتر است فوراً چنین طرحی را رها کنید.

درایو زنجیر یا تسمه کلاسیک

این اصل به دلیل وضوح بصری و انتخاب گسترده اجزای لازم از دوچرخه های معمولی، اغلب توسط دست سازان استفاده می شود. موتورهای الکتریکی از لوازم خانگی (به عنوان مثال، ماشین لباسشویی) یا تجهیزات الکتریکی خودرو اغلب به عنوان موتور استفاده می شود.

در مورد چه چیزی می توانیم بگوییم کاستی هادرایو مشابه؟

• فوراً باید توجه داشت که اصلاح دوچرخه به این روش مستلزم داشتن دانش کافی عمیق در مورد مکانیک و مهارت های فنی بالای مالک است.
• یکی دیگر از اشکالات سر و صدای سیستم با این نوع انتقال است، اما در شرایط جاده بعید است که باعث ناراحتی قابل توجهی برای کسی شود.
• این اصلاح شامل برخی تغییرات در طراحی قاب است که ممکن است ویژگی های مقاومت آن را کاهش دهد. در هر صورت، انجام چنین کارهایی روی دوچرخه هایی با قاب های کربنی یا آلومینیومی - فقط روی آنهایی که فولاد هستند، توصیه نمی شود.

اما کاستی ها توسط تعدادی از آنها روشن می شود فواید:

واضح است که در اینجا میدان وسیعی برای ایده های طراحی خلاقانه وجود دارد. با این حال، تولید کنندگان دوچرخه سواران را فراموش نکرده اند - کیت های آماده ای برای دوچرخه های برقی در فروش وجود دارد. محبوب ترین ست ها از شرکت تایوانی Cyclone هستند.

"سازندگان" مشابه در طرح های مختلف تولید می شوند - با استفاده از یک زنجیر دوچرخه استاندارد یا با انتقال نیرو از طریق یک زنجیره اضافی با یک یا دو چرخ دنده اضافی.

سیستم ها مجهز به موتورهای الکتریکی هستند توان 360 تا 1500 وات، با ولتاژ تغذیه 24 یا 36 ولت. برای کنترل عملکرد درایو از آنها استفاده می شود کنترل کننده های الکترونیکیو در موتورهای تا 500 وات معمولا توکار هستند. این کیت شامل تمام بست های لازم، بازرسی بصری و کنترل دستی درایو است.

نصب یک درایو الکتریکی برای هر مالکی با "دست های در حال رشد" یک کار کاملاً امکان پذیر خواهد بود.

وزن کلی دوچرخه کاملاً قابل قبول است - 3-4 کیلوگرم، اما سرعت هایی که می تواند به آن برسد بسیار چشمگیر است - 40 کیلومتر در ساعت یا بیشتر.

ساده ترین راه حل موتور چرخ است

برای دوستداران دوچرخه سواری سبک، سازندگان گزینه دیگری را ارائه می دهند که در آن موتور الکتریکی و چرخ از نظر ساختاری در یک واحد قرار می گیرند که اصطلاحاً به آن چرخ موتور می گویند.

مزایایچنین سیستمی آشکار است:

• هنگام نصب این درایو، دوچرخه دستخوش تغییرات قابل توجهی نمی شود و ظاهر آن تغییر قابل توجهی نمی کند. تنها نکته نصب کنترل روی فرمان و محفظه باتری روی قاب است.
• نصب به دانش و مهارت قابل توجهی نیاز ندارد - با انتخاب صحیح موتور چرخ، احتمالاً برای همه قابل دسترسی است.
• عملکرد موتور تقریبا بی صدا است.
• در صورت تمایل، دوچرخه را می توان به راحتی به یک دوچرخه معمولی تبدیل کرد.

البته تعدادی وجود دارد کاستی ها:

• چرخ با درایو واقع در آن یک ساختار نسبتاً سنگین (6 کیلوگرم یا بیشتر) است که وزن کل وسیله نقلیه را افزایش می دهد. دوچرخه سواران باتجربه نصب یک چنگال جلویی تقویت شده را توصیه می کنند.
• محدودیت های خاصی در قدرت درایو وجود دارد.
• تجاوز از سرعت تعیین شده توسط سازنده می تواند اثر معکوس داشته باشد - موتور به یک ژنراتور تبدیل می شود و به طور خود به خود حرکت را کاهش می دهد.

کیت های فروخته شده یک موتور الکتریکی بدون برس مونتاژ شده در توپی چرخ با توان 200 تا 1000 وات هستند.

به عنوان یک قاعده، طرح های آماده - با پره و لبه چرخ - به فروش می رسد، اما برای کسانی که دوست دارند با جزئیات به موضوع بپردازند، موتورهای ساده نیز فروخته می شود. در این صورت انتخاب و نصب پره و رینگ لازم بر عهده صاحبان وسیله نقلیه است. بنابراین، یک چرخ موتوری که خودتان انجام دهید.

این کیت لزوماً شامل یک کنترلر است که عملکرد صحیح درایو، مکانیسم های کنترل و باتری ها را با یک واحد شارژ تضمین می کند.

بسته به ترجیحات خود، می توانید چرخ محرک جلو یا عقب را انتخاب کنید. برخی از دوچرخه سواران این مشکل را "در یک لحظه" حل می کنند - آنها "ماشین" خود را به صورت تمام چرخ متحرک می سازند.

موتورهای چرخ در بین طرفداران درایوهای الکتریکی محبوب ترین هستند. "Polariss"، "Yamasaki"، "Electra"، "Golden Motor". شما می توانید آنها را هم از طریق فروشگاه های تخصصی و هم با سفارش آنلاین خریداری کنید.

با ارزیابی واقع بینانه نیاز خود به دوچرخه برقی، توان مالی و آمادگی فنی خود برای انجام نصب دستی، می توانید به نفع یک مدل یا مدل دیگر انتخاب کنید.

ویدیو

امروز به شما خواهیم گفت که آیا ساخت دوچرخه برقی در 30 دقیقه امکان پذیر است؟ محبوبیت این نوع حمل و نقل ایمن، فشرده و سبک به طور مداوم در حال افزایش است. هیچ چیز پیچیده ای در الگوریتم شرح داده شده در زیر وجود ندارد. ما به گزینه ایجاد ساختار تاشو توجه ویژه ای خواهیم داشت. اگر نکات ایمنی را رعایت کنید، این محصول سال ها دوام خواهد آورد.

مزایای

کارشناسان می گویند اگر از کیت آماده برای دوچرخه برقی استفاده می کنید، مونتاژ در 30 دقیقه کاملاً امکان پذیر است، فقط هوشمند باشید. چنین وسیله نقلیه ای مزایای بسیاری دارد. این به شما امکان می دهد تا به راحتی در شهر که ترافیک زیادی دارد حرکت کنید. هیچ حقی برای چنین ابزاری لازم نیست.

در این حالت نیز نیازی به سوخت نیست و تنها شارژ مجدد کنترل کننده الکتریکی کافی است. این محلول به تناسب اندام صاحب خود کمک می کند، زیرا از قدرت عضلانی استفاده می کند.

همچنین لازم به ذکر است که می توانید با دستان خود یک دوچرخه برقی در خانه بسازید و در نتیجه به قیمت های بازار و فروشگاه ها بستگی ندارد. واحد متوسط ​​می تواند به 42 کیلومتر در ساعت برسد. وزن حدود 35 کیلوگرم خواهد بود.

حمل و نقل را انجام می دهیم

مونتاژ دوچرخه برقی در 30 دقیقه حتی برای یک دانش آموز یک واقعیت است. اما قبل از شروع مونتاژ مدل، باید تصمیم بگیرید که نتیجه چگونه باشد و چه وظایف خاصی به این حمل و نقل محول می شود. شما می توانید یک کیت مخصوص برای مونتاژ دوچرخه برقی خریداری کنید. این رویکرد تا حد زیادی همه کار را ساده می کند.

با این حال، ضروری ترین عنصر خود واحد است که باید قاب ضخیم تری داشته باشد. باید یک موتور الکتریکی روی آن نصب کنیم. قطعات و قطعات لازم را می‌توانید در بازارهای فنی، فروشگاه‌های ویژه مخترعان و فروش پیدا کنید.

اجزای اصلی

ما به یک موتور 48 ولتی و یک دوچرخه که بتواند آن را اداره کند نیاز داریم. علاوه بر این، تعدادی بست و ابزار استفاده خواهد شد. و همچنین تدبیر.

علاوه بر این شما نیاز خواهید داشت:

• پایه های موتور، ساخته شده از فولاد ضد زنگ؛
• قطع کننده مدار؛
• سوئیچ ها؛
• "ستاره" با 66 و 13 دندان؛
• زنجیر موتور سیکلت؛
• ترمز دیسکی دوار (2 عدد)؛
• باتری های اسیدی برای راه اندازی سیستم قدرت؛
• یک کنترلر مخصوص مجهز به کنترل قابل برنامه ریزی.

در مرحله بعد، تغییراتی در ترمزها و چنگال چرخ انجام می شود. شما می توانید یک دوچرخه برقی را در 30 دقیقه با دستان خود جمع کنید، اما باید از چنگال جلو شروع کنید. پس از این ما موتور، باتری، مقاومت را نصب می کنیم. صنعتگران ترجیح می دهند یک دوچرخه تاشو بسازند.

در عرض چند ثانیه، چنین وسیله نقلیه ای می تواند به نسخه باری تبدیل شود یا در صندوق عقب جا شود. نسخه تاشو را می توان از بسیاری جهات راحت تر در نظر گرفت، به عنوان مثال، سهولت حمل و نقل در آسانسور و کاهش اندازه چرخ. ماهیت اصلاح را می توان به برش قاب کاهش داد.

گره های اتصال باید در دو مکان به آن جوش داده شوند. آنها با استفاده از پیچ ها، پیچ ها و مهره های بال مخصوص ایمن می شوند. روند جداسازی واحد از یک تا دو دقیقه طول می کشد.

انتخاب موتور

اگر تصمیم دارید یک دوچرخه برقی را در 30 دقیقه با دستان خود مونتاژ کنید، باید به یاد داشته باشید که چنین محصولی به یک افزونه فنی مناسب نیاز دارد. این کار باعث کاهش تلاش عضلانی می شود. موتور عنصر اصلی ساختاری است. باید با توجه به جریان و ولتاژ مورد نیاز انتخاب شود.

در این حالت توان باید حدود 400 وات باشد که در این صورت به شرط وجود گیربکس امکان رسیدن به سرعت 30 کیلومتر در ساعت وجود خواهد داشت. برد سفر نیز در سی کیلومتری است. با این حال، نشانگر دوم به قدرت باتری بستگی دارد.

قبل از انتخاب مدل، باید تعادل بین ظرفیت باتری و ولتاژ و همچنین عملکرد موتور مربوطه را در نظر بگیرید. بیایید با یک مثال به این وابستگی نگاه کنیم. اگر از موتور 12 ولت 500 وات استفاده می کنید، به باتری با ظرفیت چهل آمپر در ساعت نیاز دارید. شاخص مجاز را می توان با استفاده از قانون اهم محاسبه کرد.

اگر سطح تخلیه خوب باشد، باتری می تواند بیشتر دوام بیاورد. برای صرفه جویی در انرژی، توصیه می شود با نیروی عضلانی شتاب بگیرید، در حالی که باید روی پدال بایستید. این رویکرد ضریب 1.2 در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. بهتر است هنگام سفر در بخش های سخت تر جاده، شارژ را کم کنید. به عنوان مثال، مسیر ممکن است از یک جاده خاکی، سرسره و تپه عبور کند.

تنظیم مقاومت

برای مونتاژ یک دوچرخه برقی با دستان خود در 30 دقیقه، باید از دسته های مخصوص گاز مراقبت کنید. گزینه مقاومت متغیر امکان کنترل تعداد دور موتور و تغییرات سرعت را فراهم می کند. لازم است ابتدا برق متناوب را محاسبه کرده و سپس از دستگاه مناسب با ولتاژ مورد نیاز استفاده نمایید.

کنتاکت های باز کننده روی دسته ترمز نصب می شوند. موقعیت آنها همیشه بسته است و اجازه می دهد الکتریسیته در مدار جریان یابد. با فشار دادن کنتاکت ها مدار بسته و باز می شود - موتور سرعت می گیرد یا متوقف می شود. یک کیت استاندارد معمولاً شامل قطعات لازم برای مونتاژ است.

وظیفه استاد این است که آنها را به گونه ای مونتاژ کند که با فشار دادن دسته ترمز موتور متوقف شود. برای این کار از دو قطعه آلومینیومی استفاده کنید. ما یکی را روی عناصر متحرک ترمزها و دومی را روی آنهایی که در حالت استراحت هستند نصب می کنیم.

با جوشکاری این ترکیب را به مدار باز در موتور وصل می کنیم. برای این کار از براکت استفاده می کنیم. این راه حل طراحی را با یک ترمز الکتریکی کاربردی ارائه می دهد.

لمس پایانی

برای طراحی یک دوچرخه برقی با دستان خود در 30 دقیقه، به دانش چندین قانون فیزیک نیاز دارید. مثلا رسانایی الکتریکی مواد مختلف و مقاومت مواد. قانون اهم نیز مفید خواهد بود.

با طراحی مناسب، می توانید شکاف های موجود در طرح ایجاد شده را از قبل مشاهده کنید و همچنین علل مشکلات احتمالی یا فرصت های اصلاح بعدی را تعیین کنید. ساختار یک دوچرخه برقی شامل عناصر زیر است: بدنه، باتری، مقاومت متغیر، موتور.

با 100 دلار حتی نمی توانید یک دوچرخه معمولی بخرید، چه برسد به یک دوچرخه برقی. اما با این پول می توانید با دستان خود یک دوچرخه برقی بسازید. البته، شما باید بیشتر اجزای لازم را به صورت رایگان دریافت کنید! اما شما می گویید از کجا می توانید آنها را پیدا کنید، حتی به صورت رایگان؟ من به شما می گویم که در کجا می توانید همه چیز مورد نیاز خود را پیدا کنید، همچنین برخی از نکات مربوط به تفاوت بین اجزای خود و من.

این یک پروژه بسیار دشوار است - اگر مهارت های خوبی ندارید، باید بلافاصله ایده مونتاژ یک دوچرخه الکتریکی را خودتان و در یک مغازه کنار بگذارید. اگر کار با ماشین تراش را بلد هستید و به ابزارهای رایج تسلط کافی دارید، پس کاملاً قادر به مونتاژ یک دوچرخه برقی با دستان خود هستید. اگر فقط در اوقات فراغت خود کار می کنید، مونتاژ دوچرخه برقی فقط چند ماه طول می کشد.

پیشینه و نظریه.

قبل از رفتن مستقیم به دستورالعمل های مونتاژ دوچرخه برقی، به شما می گویم که چرا تصمیم گرفتم خودم دوچرخه برقی را مونتاژ کنم. من توانستم یک گیربکس اصطکاکی برای دوچرخه برقی طراحی کنم، در حالی که آزمایشات با یک گیربکس زنجیر شکست خوردند. اما من واقعاً می خواستم کار را تمام کنم و در اولین تلاش اشتباهات را پیدا کنم. معلوم شد که به تلورانس ها توجه کافی نداشتم. من تقریباً به‌طور تصادفی چرخ‌دنده‌ها را در جایی که شفت باید باشد، تراز و جوش دادم. به همین دلیل این انتقال کارساز نشد. علاوه بر این، از آنجایی که محور موتور بسیار کوچک بود، گیربکس حتی با یک چرخ دنده نیز کار نمی کرد. بنابراین من مجبور شدم راهی پیدا کنم تا با استفاده از کاست استاندارد عقب، گیربکس را بین موتور و چرخ عقب برسانم. به عنوان راه حل، من یک درایو تسمه را انتخاب کردم. اما من هنوز هم می خواستم به نوعی درایو تسمه را به یک درایو زنجیره ای روی چرخ عقب تغییر دهم. یک راه حل دشوار می تواند شفت انتقالی باشد که بر روی کالسکه نصب شود و ستاره های محرک و رانده را با دقت ترکیب کند. این گزینه می‌بایست برای مدت طولانی چرخ‌دنده‌ها را جوش بدهم، بنابراین من آن را به نفع یک تکنیک بستن بسیار منظم‌تر کنار گذاشتم. علاوه بر این، حداکثر سرعت اولین دوچرخه برقی من بسیار مورد نظر باقی ماند - از 32 کیلومتر در ساعت تجاوز نکرد. بنابراین، مجبور شدم ضریب دنده را دوباره محاسبه کنم و درایو را روی دوچرخه نصب کنم که به حداکثر سرعت 64 کیلومتر در ساعت برسد!

دقت کلید این پروژه است - همه اجزا باید در تلورانس های بسیار محکم نصب شوند. بنابراین تراش مورد نیاز بود که بدون آن نمی توان از دقت لازم اطمینان حاصل کرد. این پروژه بدون آن تکمیل نمی شود.

بنابراین، بیایید دست به کار شویم - باید یک دوچرخه معمولی را به یک دوچرخه برقی قدرتمند تبدیل کنیم. و از همه مهمتر این که برای ما کمتر از 100 دلار هزینه خواهد داشت!

مرحله 1: ابزار و مواد لازم.

این مرحله بسیار مهم است. اگر ابزار یا مواد ذکر شده در زیر را ندارید، به شما توصیه می کنم که این پروژه را انجام ندهید.

ابزارهای اساسی:

• ماشین تراش (الزامی)؛
• دستگاه جوش کاری؛
• ابزار دستی اولیه (اره برقی، انبردست و غیره)؛
• کولیس (حتما یکی و ترجیحا بزرگتر بخرید)؛
• دستگاه حفاری با مجموعه ای از مته؛
• ابزار برای ;
• آچار حذف ضامن دار;
• ماشین سنگ زنی؛
• ابزارهای برش فلز (قیچی هیدرولیک پیرانا، اما دستگاه برش پلاسما یا دستگاه برش اکسیژن-استیلن نیز مناسب است).
• پایه ای .

ابزارهای اضافی:

• وی بلوک؛
• دستگاه سنگ زنی سطحی؛
• کاتر;
• ضربه می زند و می میرد.

مواد (به جز موارد واضح):

• گوشه آهنی؛
• * چرخ دنده ANSI #40 9T (در دسترس آنلاین از McMaster-Carr، شماره مورد 6793k208)
• 2 بلبرینگ (به صورت آنلاین از McMaster-Carr موجود است، اندازه ذکر شده در زیر)؛
• روکش فولادی گرد (قطر 0.5 اینچ - 1 اینچ)؛
• قرقره تسمه V 4 اینچی (در دسترس آنلاین از Chicago Die Casting)؛
• قرقره ای برای تسمه V با قطر 1 اینچ (من آن را روی دستگاه ساختم ، اما خرید آن آسان تر است).
• تسمه V.

*ابعاد به دوچرخه شما و حداکثر سرعت مورد نیاز بستگی دارد.

مرحله دوم: کیت لازم برای تبدیل دوچرخه معمولی به دوچرخه برقی.

این احتمالاً مهمترین نکته است. برای اطمینان از اینکه هزینه تبدیل یک دوچرخه ساده به یک دوچرخه برقی از صد دلار تجاوز نمی کند، باید یک مجموعه رایگان از سه جزء اصلی دریافت کنید: موتور، باتری و دوچرخه.

بیایید با دوچرخه شروع کنیم. من فکر می‌کنم پیدا کردن دوچرخه‌ای که هیچ‌کس به آن نیاز ندارد، یا ارزان‌قیمت دشوار نخواهد بود. سعی کنید دوچرخه‌ای با دنده‌های زیادی که ممکن است تهیه کنید - این به شما امکان می‌دهد به حداکثر سرعت بالایی برسید و شتاب را بهبود بخشید. وجود سیستم تعویض دنده نیز ضروری است زیرا امکان افزایش تلورانس ها در درایو زنجیر را فراهم می کند. در اینترنت جستجو کنید یا از اقوام خود در روستا بپرسید شاید بتوانید یک دوچرخه ناخواسته در شرایط خوب با مبلغ اسمی بخرید. یا شاید دوچرخه شخصی شما خیلی قدیمی است و مدت زیادی است که می خواهید آن را با دوچرخه جدید تعویض کنید. یا حتی اگر همه گزینه‌ها از قبل به پایان رسیده باشند، می‌توانید یک دوچرخه خوب در میان ضایعات فلزی در محل دفن زباله پیدا کنید. اما اگر دوچرخه برای مدت طولانی در خیابان بوده است، ابتدا باید کمی تعمیر و تنظیم شود. فکر می کنم پیدا کردن دوچرخه کار سختی نخواهد بود.

بعد، می توانیم دو پرنده را با یک سنگ بکشیم. بعید است که یک صندلی قدیمی با موتور الکتریکی که من داشتم پیدا کنید. می‌توانید جستجوی آنلاین موتور و باتری‌های قدیمی را امتحان کنید، اما بهترین گزینه این است که به یک مرکز تعمیر ویلچر بروید - شانس موفقیت بیشتری خواهید داشت. تکنسین های سرویس باتری ها و موتورهای قدیمی زیادی دارند که به سادگی دور می اندازند. من فکر می کنم که آنها از فروش ارزان یک موتور الکتریکی و چندین باتری 12 ولتی از یک صندلی قدیمی امتناع نخواهند کرد. حتی اگر آنها چیزی نداشته باشند، می توانند به شما بگویند که از چه کسی می توانید بپرسید. به عنوان آخرین راه حل، می توانید از دوستان خود بپرسید که آیا آنها موتور یا باتری دارند یا خیر.

مرحله 3: ساخت حلقه بیرونی بلبرینگ.

من خوش شانس بودم - دوچرخه من قبلاً یک مسابقه یاتاقان خارجی رزوه دار داشت. اگر خیلی خوش شانس نیستید، باید خودتان مسابقه بیرونی بلبرینگ را انجام دهید. می توانید آن را بدون نخ انجام دهید - آن را با پیچ در کالسکه محکم کنید.

مرحله 4: ساخت شفت میانی.

از آنجایی که دوچرخه شما به احتمال زیاد با من متفاوت خواهد بود، قطعاتی که می سازید با من متفاوت خواهد بود، اما محور میانی باید اساساً یکسان باشد. اگر یک غلتک، بلبرینگ و چرخ دنده بزرگ با قطر سوراخ مرکزی که نصف قطر چرخ دنده است خریداری کرده اید، به یک فولادی با قطر 5/8 قطر چرخ دنده نیاز خواهید داشت. روی یک ماشین تراش، یک انتهای قطعه کار را به قسمتی به طول 1 اینچ و نصف قطر چرخ دنده تبدیل کنید. سپس فاصله بین دو حلقه یاتاقان را اندازه بگیرید و قطر آن را به 5/8 قطر چرخ دنده کاهش دهید. قسمت باقیمانده قطعه کار به قطر نصف قطر چرخ دنده یک ناحیه در مرکز به اندازه 8/5 قطر چرخ دنده برای جلوگیری از لغزش محور میانی به عقب یا جلو ضروری است.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که سوراخ ها را برای پیچ ها سوراخ کنید. ابتدا باید شفت را با استفاده از یک بلوک V محکم کنید. بسیار مهم است که این سوراخ ها دقیقاً در یک راستا باشند. اندازه پیچ و مهره ها به اندازه شفت انتخابی شما و اندازه سایر اجزا بستگی دارد.

مرحله 5: اصلاح چرخ دنده

اگر شما هم مانند من چرخ دنده دارید، به دلیل عرض زیاد آن به زنجیر دوچرخه نمی خورد. بنابراین، چرخ دنده باید کمی اصلاح شود. آن را روی تراش با کاتر نمره دهی به عرض 0.1 اینچ بچرخانید. سپس کاتر کاتر را روی 10 درجه تنظیم کنید و زاویه دندانه ها را طوری تغییر دهید که از دو طرف یکسان باشد.

مرحله 6: قرقره درایو اصلی.

از آنجایی که بعید است که شما همان موتور من را داشته باشید، من به سادگی روند پردازش موتور معدن را شرح می دهم. از آنجایی که موتور من قبلاً سوراخ داشت، سوراخی به قطر یک اینچ در داخل قطعه آلومینیومی گرد ایجاد کردم که دقیقاً متناسب با اندازه شفت است. بسیار مهم است که اندازه سوراخ به هیچ وجه از اندازه شفت تجاوز نکند - در غیر این صورت باید این قسمت از کار را دوباره انجام دهید. بعد، من یک سوراخ سوراخ کردم و یک سر آن را به قطر 0.5 اینچ ماشینکاری کردم تا با غلتکی که قبلا ماشینکاری کرده بودم مطابقت داشته باشد. اما کاملاً ممکن است که چیزی در موتور شما نیاز به اصلاح نداشته باشد.

مرحله 7: مونتاژ شفت میانی.

این جایی است که سرگرم کننده آغاز می شود! قبل از شروع مونتاژ دوچرخه، یک سری رول پین و یک سری پیچ از فروشگاه بخرید و شروع به مونتاژ کنید! ممکن است در این مرحله مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر همه چیز را به درستی چرخانده باشید، می توانید همه چیز را به درستی وصل کنید.

مرحله 8: مونتاژ درایو زنجیره ای.

در این مرحله باید از ابزاری برای نصب زنجیر استفاده کنید. زنجیر را باز کنید تا از دوچرخه جدا شود. اکنون باید زنجیر را طبق معمول نصب کنید، آن را از چرخ دنده عقب رد کنید و آن را به چرخ دنده میانی روی کاست قلاب کنید. مطمئن شوید که دنده عقب در موقعیت صحیح سواری قرار دارد: دسته نشده و در دنده صحیح. در مرحله بعد دو سر زنجیر را در کنار هم قرار دهید تا طول زنجیره مورد نیاز به دست آید. این سخت ترین لحظه است. در این مرحله مدار را قطع کنید.

هنگام قطع مدار، مطمئن شوید که پین ​​به انتهای مدار متصل است. اگر این کار انجام نشود، اتصال مجدد مدار اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود.

مرحله 9: اولین آزمایش بدون بار.

اکنون باید کار انجام شده را بررسی کنید. چه چیزی بدتر از زمانی که پس از اتمام مونتاژ دوچرخه برقی در حین آزمایش ... زنجیر می افتد. بنابراین این یک آزمایش بسیار مهم است. دوچرخه را وارونه کنید تا چرخ عقب بتواند آزادانه بچرخد. آن را روی هر دنده ای تنظیم کنید، اما من توصیه می کنم آن را روی کمترین میزان تنظیم کنید. حالا بیایید به سخت ترین قسمت برویم. برای اطمینان، موتور را با یک دست به سمت پایین در برابر تسمه V شکل محکم نگه دارید. با دست دیگر موتور را با سیم به باتری وصل کنید. و اگر همه چیز را به درستی و دقیق انجام داده باشید، آزمون با موفقیت به پایان خواهد رسید. اگر زنجیر از بین برود، دلایل زیادی برای این وجود دارد. یکی از آنها ممکن است این باشد که چرخ دنده محور میانی بیش از حد پهن است، بنابراین باید آن را کمی خرد کنید. اگر تسمه لیز خورد، دنده را خیلی بالا گذاشته اید یا تسمه محرک به اندازه کافی کشیده نشده است. اگر زنجیر همچنان پائین می‌آید، به احتمال زیاد به دلیل تراز ضعیف چرخ‌دنده‌ها است و متأسفانه باید چند مرحله را دوباره انجام دهید.

مرحله 10: چیدمان پایه موتور.

در مرحله بعد باید یک ماکت مقوایی از پایه موتور بسازید. چرا مقوا؟ دلایل مختلفی برای این وجود دارد: مقوا ارزانتر از فلز است، می توان آن را با چاقو برش داد و شکل دادن به آن بسیار راحت تر از فلز است. اگر طراحی دوچرخه شما اجازه می دهد، پس توصیه می کنم موتور را مانند موتور من در پشت نصب کنید. این به شما فضای بیشتری برای باتری ها می دهد و موتور و اکثر قسمت های چرخان را از پای شما دور نگه می دارد.

مرحله 11: موتور را از قبل نصب کنید.

سپس، با استفاده از ماکت مقوایی ایجاد شده، پایه را از یک ورق فلز جدا کنید. مدل مقوایی را به یک ورق فلزی وصل کرده و با گچ تا حد امکان با دقت ردیابی کنید. برای برش یک مدل از فلز، نمی توانید بدون ابزاری مانند پیرانا - قیچی هیدرولیک بزرگی که برای برش فلز طراحی شده است، کار کنید. آنها به شما امکان می دهند یک مدل فلزی را بسیار دقیق و یکنواخت در امتداد خطوط برش دهید. اما به احتمال زیاد شما این ابزار را ندارید. بنابراین، شما می توانید با یک دستگاه برش پلاسما معمولی کار کنید. با این حال، هنگام برش یک ورق ضخیم فلز، سرباره بسیار زیادی تشکیل می شود و اگر دانش ضعیفی در مورد تکنیک برش پلاسما دارید، باید لبه ها را برای مدت طولانی آسیاب کنید. همچنین می توانید از دستگاه برش اکسی استیلن یا اره برقی استفاده کنید، اما این دو گزینه بسیار بدتر هستند.

مرحله 12: مرحله اول نصب موتور.

این یک نکته کلیدی در هنگام نصب موتور است. باید سوراخ‌هایی را برای پیچ‌ها در زاویه نابرابر برش دهید (اگر دارید) و پیچ‌های U را نصب کنید تا بتوانند صفحه پایه را به بالا و پایین بلغزند. از آنجایی که قبلاً یک طرح مقوا دارید، علامت گذاری آن آسان خواهد بود. به سادگی طرح را روی بشقاب قرار دهید و دو انتهای هر شکاف را با پانچ مرکزی علامت بزنید. دو سوراخ در هر انتها برای مجموع چهار سوراخ دریل کنید. آنها نباید خیلی بزرگ باشند تا بتوانید مهره را به درستی سفت کنید و خیلی کوچک نباشند تا بتوانید پیچ ​​را از آن عبور دهید. از آنجایی که من از پیچ و مهره های با قطر 3/8 اینچ استفاده کردم، سوراخ ها را با قطر بهینه 0.4 اینچ دریل کردم.

مرحله 13: مرحله دوم نصب موتور.

اکنون باید شکاف ها را برش دهید. در ابتدا به این فکر کردم که آنها را با یک بیت روتر برش دهم، اما به دلایلی با این گزینه مخالفت کردم. اگر یک آسیاب انتهایی و یک گیره با اندازه مناسب دارید، باز هم بهتر است از بیت روتر استفاده کنید. من برش پلاسما را انتخاب کردم. با استفاده از اتوی نبشی به عنوان راهنما، شکاف های مستقیم پیچ ها را برش دادم. ظاهر شکاف ها دور از ایده آل بود، بنابراین مجبور شدم آنها را طولانی و سخت سنباده بزنم. بسیار مهم است که شکاف ها تا حد امکان صاف باشند. این لازم است تا پیچ ها به آرامی بلغزند و به طور ایمن ثابت شوند.

مرحله 14: نصب گوشه نابرابر.

بسته به موتوری که دارید، ممکن است نیازی به انجام این مرحله نداشته باشید. من یک زاویه نابرابر برای محکم کردن موتور ایجاد کردم، اما به دلیل فاصله ناکافی بین لاستیک عقب و زاویه، نتوانستم از آن استفاده کنم. من همچنان توصیه می کنم، در صورت امکان، یک زاویه نابرابر نصب کنید، زیرا استحکام بیشتری برای ایمن کردن موتور ایجاد می کند. اما اگر این امکان پذیر نیست، به سادگی از پیچ و مهره های U به جای زاویه استفاده کنید.

چیز بعدی که به آن نیاز دارید نوعی براکت آداپتور است. به موتور متصل است و می تواند روی صفحه نصب اصلی به بالا و پایین بلغزد تا کشش تسمه مورد نیاز را فراهم کند. صفحه ای درست کنید که به جلوی موتور پیچ می خورد و کمی به پهلو آویزان می شود. سپس یک مستطیل کوچک که به موازات موتور قرار دارد بردارید و آن را به صفحه اصلی نصب پیچ کنید.

مرحله 15: جوش دادن پایه موتور.

پس از یک سندبلاست کامل و کمی برس زدن سیمی، آماده شروع جوشکاری هستید! همچنین اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات، کثیفی و غیره. جوشکاری دو ورق فلزی با ضخامت های مختلف کار آسانی نیست. حتی اگر یک سوراخ را بسوزانید، پایان دنیا نخواهد بود. سعی نکنید همه چیز را یکباره دم کنید. ابتدا یک طرف را جوش دهید و کمی بعد به طرف دیگر بروید تا فلز زمان خنک شدن داشته باشد. علاوه بر این، سعی کنید بیشتر گرما را به صفحه نصب هدایت کنید و از دمای جوش تا حد ممکن استفاده کنید، اما همچنان اجازه دهید ورق ها به خوبی بجوشند. در صورت لزوم، حتی می‌توانید قطرات فلز مذاب اضافه کنید تا دو ورق فلز را بهتر لحیم کنید. من حتی می خواستم از جوشکاری قوس فلزی استفاده کنم که کیفیت بالایی دارد، اما متاسفانه نحوه استفاده از آن را به خوبی نمی دانم.

مرحله 16: مونتاژ محرک تسمه.

این مرحله نیاز به توضیح دقیق ندارد. به سادگی تسمه را روی هر دو قرقره قرار دهید، آن را تا حد امکان محکم کنید و تمام پیچ ها را سفت کنید. همانطور که از دوچرخه استفاده می کنید، متوجه خواهید شد که کمربند به تدریج کشیده می شود. دقیقاً به همین دلیل است که مجبور شدیم یک پایه قابل تنظیم بسازیم. باید هر از چند گاهی کشش تسمه را چک کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.

مرحله 17: تست دوم بدون بار.

بیایید دوچرخه را دوباره بدون بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که موتور و سیستم تعویض دنده را به درستی ایمن کرده ایم. روی کمترین دنده تنظیم کنید و موتور را با حداکثر سرعت روشن کنید. اگر پایه به خوبی نگه داشته شود (باید)، سپس شروع به افزایش تدریجی دنده کنید. اگر رایانه دوچرخه روی چرخ عقب نصب شده است، به قرائت آن توجه کنید. اگر، پس طبیعتا چیزی را نشان نخواهد داد. همچنین به لغزش تسمه توجه کنید که ممکن است نشان دهنده تنش ضعیف تسمه یا ضریب دنده بسیار بالا باشد.

مرحله 18: وصل کردن باتری

مرحله بعدی نصب باتری است. امیدوارم توانسته باشید یک مجموعه خوب از باتری های قدیمی را از یک مرکز خدمات تهیه کنید یا فقط آنها را بخرید. عملکرد باتری و شارژر را بررسی کنید. سپس یک ماکت مقوایی از باتری ها بسازید. جابجایی یک جعبه مقوایی خالی بسیار راحت تر از دو باتری 14 کیلوگرمی است. پس از این، مکان مناسبی را برای نصب آنها انتخاب کنید. توصیه می شود آنها را تا حد امکان دور و نزدیک به زمین نصب کنید - این امر باعث افزایش کشش چرخ عقب و کاهش مرکز ثقل دوچرخه می شود.

هنگامی که محل نصب مناسب را پیدا کردید، از گوشه های آهنی برای ساخت یک "پالت" استفاده کنید که باتری ها با استفاده از زیپ یا طناب های الاستیک به طور ایمن به آن متصل شوند. سپس به سادگی "تابه" را به . کیفیت جوش باید بسیار بالا باشد، زیرا باید بارهای بسیار زیادی را تحمل کند. بنابراین سعی کنید تابه را به خوبی جوش دهید.

مرحله 19: نمودار مدار الکتریکی دوچرخه الکتریکی.

احتمالاً برای شما سوال پیش آمده است که چرا هنوز مدار الکتریکی برای کنترل موتور دوچرخه برقی را ذکر نکرده ایم. البته با کنترلر مدولاسیون عرض پالس کنترل کامل نخواهیم داشت. از آنجایی که دوچرخه دارای سیستم تعویض دنده است، یک سوئیچ معمولی برای کنترل موتور کافی است. من یک سوئیچ 10 آمپر SPDT را از یک رادیو قدیمی نصب کردم. دارای سه موقعیت کاری: روشن 1، روشن 2 و خاموش. همانطور که از نمودار بالا مشخص است، در حالت روشن 1 یک باتری با ولتاژ 12 ولت کار می کند و در حالت روشن 2 دو باتری با ولتاژ 24 ولت کار می کند که به شما امکان می دهد موتور را با سرعت کامل یا با نصف روشن کنید. سرعت. با داشتن دو سرعت موتور و سیستم تعویض دنده بر روی دوچرخه، می توانیم طیف وسیعی از سرعت ها را ارائه دهیم و نیازی به خرید یک کنترلر PWM بسیار گران قیمت نداشته باشیم.

نسخه دیگری از مدار وجود دارد - با سه باتری. هر مدار الکتریکی مزایا و معایب خاص خود را دارد. تصویر بالا مدار الکتریکی یک دوچرخه الکتریکی با سه باتری و تصویر پایین با دو باتری را نشان می دهد. من از گزینه ای با دو باتری استفاده کردم که استفاده از آن را توصیه می کنم.

مرحله 20: اولین سفر، عیب یابی.

این بهترین مرحله از همه است! اکنون که بالاخره مونتاژ دوچرخه برقی خود را به پایان رساندید، زمان آن رسیده است که آن را سوار شوید. با همه دوستان خود تماس بگیرید و دوچرخه برقی خود را به نمایش بگذارید. فراموش نکنید که آن را بپوشید، زیرا اگر مشکلی پیش بیاید، و به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد، شما نمی خواهید آن را دریافت کنید. شما باید از نظر ذهنی برای شکست آماده شوید - به احتمال زیاد دوچرخه برقی خانگی شما اولین بار کار نخواهد کرد. مشکلات زیادی ممکن است رخ دهد، از تماس ضعیف سیم گرفته تا محاسبه نادرست ضریب دنده. قبل از انجام این آزمایش، مطمئن شوید که ابزارهای مختلفی را که برای از بین بردن نقص های احتمالی مختلف مورد نیاز است، ذخیره کنید:

• قطع کردن سیم ها
• نسبت دنده خیلی بالاست
• باتری های معیوب

برای تشخیص این مشکل، چرخ عقب را بلند کرده و دوچرخه برقی خانگی خود را روشن کنید. اگر لاستیک بچرخد، به احتمال زیاد ضریب دنده خیلی زیاد است. سعی کنید قرقره ضد شفت را افزایش دهید یا قرقره موتور را کاهش دهید - این باعث کاهش نسبت دنده و افزایش گشتاور می شود که به دوچرخه امکان حرکت می دهد. اگر لاستیک نچرخد، یا سیم‌ها قطع می‌شوند یا باتری‌ها کار نمی‌کنند. باتری ها را کاملا شارژ کنید و ولتاژ را با مولتی متر چک کنید. ولتاژ باتری های کاملاً شارژ شده باید تقریباً 26 - 27 ولت باشد. علاوه بر این، از یک مولتی متر برای بررسی یکپارچگی مدار الکتریکی استفاده کنید. سیم های موتور را جدا کرده و به مولتی متر وصل کنید. سوئیچ را روشن کنید. اگر دستگاه فقط صفر را نشان می دهد، در حالی که باتری ها ولتاژ را نشان می دهند، مشکل در سیم ها یا سوئیچ ها است.

دوچرخه به آرامی حرکت می کند:

• ضریب دنده اشتباه

برای تشخیص این مشکل، چرخ عقب را بلند کنید. اگر خیلی سریعتر از زمانی که در حال رانندگی بودید بچرخد، ضریب دنده خیلی زیاد است و باید کاهش یابد. برای این کار یا باید سایز قرقره شفت میانی را افزایش داد و یا سایز قرقره موتور را کم کرد. اگر لاستیک به همان سرعتی که با بار می چرخد ​​می چرخد، در عوض باید نسبت دنده را با کاهش اندازه قرقره میل جلو یا با افزایش اندازه قرقره موتور افزایش دهید.

مرحله 21: بهبودهای اضافی.

اگر می خواهید کمی بیشتر هزینه کنید و از بودجه صد دلاری خود فراتر بروید، می توانید به صورت اختیاری دوچرخه الکترونیکی خود را به یک کنترل کننده سرعت مجهز کنید. در پروژه من این ضروری نیست، زیرا محدوده سرعت مورد نیاز را می توان تنها از طریق سیستم تعویض دنده به دست آورد. با این حال، یک کنترل کننده سرعت قطعا می تواند مفید باشد. کنترلرهای بسیار خوبی از Alltrax.

مرحله 22: محاسبات ریاضی.

هنگام مونتاژ یک دوچرخه خانگی، باید محاسبات ریاضی زیادی را انجام دهید. من در اینجا چند فرمول را که استفاده کردم ارائه خواهم کرد.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0.000946969697، که در آن R تعداد دور موتور در دقیقه است، A قطر قرقره موتور است. B قطر قرقره کانترشفت، C تعداد دندانه های چرخ دنده میل جلو، D تعداد دندانه های چرخ دنده عقب (در حداکثر سرعت از کوچکترین چرخ دنده استفاده می شود و در حداقل سرعت بزرگترین استفاده می شود) و E قطر چرخ عقب است.

در مرحله دوم، شما باید 5/8 طول شفت میانی را محاسبه کنید. با توجه به اینکه سطح بیرونی نژاد بیرونی بلبرینگ بزرگترین بعد کالسکه است، آن را وارد کرده و با کولیس اندازه گیری کنید. من 2.817 اینچ گرفتم. سپس پایه بیرونی یاتاقان را بردارید و یاتاقان و حلقه مسابقه را صاف روی میز یا سطح سخت دیگری قرار دهید. سپس با استفاده از کولیس فاصله لبه داخلی بلبرینگ تا میز را اندازه گیری کنید. این اندازه ها را با هر دو حلقه انجام دهید. من 0.591 و 0.595 گرفتم.

سپس این دو مقدار را اضافه کنید و این مقدار را از بزرگترین بعد کم کنید تا 8/5 طول محور میل را بدست آورید. من 1.631 اینچ گرفتم

محاسبه اندازه بلبرینگ ها بسیار ساده است. این کار مطلقاً نیازی به محاسبات ریاضی ندارد. فقط اندازه داخلی حلقه ها را اندازه بگیرید و یاتاقانی بخرید که با این اندازه مطابقت داشته باشد تا جایی که ممکن است، تا حد امکان گسترده باشد و ترجیحاً با سوراخ مرکزی 0.5 باشد. با دقت بالا به اندازه دلخواه