Как спасти растения от весенне-летних заморозков. Как помочь огороду после заморозков? Как оживить растения после заморозков
Весна… Совсем скоро по саду распространится дивный аромат цветущих вишен, яблонь и разнообразных цветов; грядки нарядятся дружными всходами овощных культур; наступит время высадки в грунт рассады, которая к тому времени уже устанет томиться на подоконнике. Так происходит каждый год, и внести свои коррективы в эту прекрасную картину не сможет ничто… Единственное исключение - возвратные заморозки.
Что делать, если возможности позаботиться о своих питомцах перед заморозками у вас просто не будет? Не сможете вовремя попасть на дачу, не будете знать об изменении погодных условий - да мало ли еще что…
Ответ очевиден: поврежденные растения нужно спасать, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучше. Поэтому давайте на этот раз поговорим о «скорой помощи» - как вы сможете своевременно помочь своим растениям не просто выжить, а успешно отправиться от перенесенного стресса.
Влияние заморозков на растения
Для начала нам необходимо понять, что происходит с растениями при заморозках. С наступлением минусовых температур вода в клетках начинает замерзать, постепенно превращаясь в лед. Когда поднимается и пригревает солнышко, этот лед не успевает растаять и просто разрывает клетки растения изнутри, приводя к их гибели.
Конечно, вид побитых морозом ветвей особого энтузиазма не добавляет, но и отчаиваться не стоит. Если растение не погибло: пострадали лишь его листья, а почки в пазухах листочков и сам стебель живы, - значит, не все еще потеряно. Немного усилий - и оно будет спасено! Разумеется, на несколько дней отстанет в росте, но главное - останется жить.
Как помочь растениям после возвратных заморозков?
Вернуть к жизни растения, подвергшиеся влиянию возвратных заморозков, можно несколькими способами: опрыскиванием водой, опрыскиванием антидепрессантами, а также применением удобрений. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Опрыскивание водой
Очень удачно, если поврежденные заморозками растения вы заметите, обходя свои владения рано утром, пока солнышко еще не успело «окончательно проснуться», а на листочках не растаял иней. В таком случае, чтобы спасти растения, будет достаточно хорошенько опрыскать их холодной водой (с помощью садового шланга с мелким распылителем или пульверизатора) и притенить .
Для притенения можно использовать все что угодно: плотный картон, газетную бумагу, фанеру и так далее. Благодаря таким несложным приемам, листья будут оттаивать медленно, что убережет их ткани от разрушения и поможет быстрее восстановиться.
Опрыскивание антидепрессантами
Быстро восстановиться после небольшого заморозка перцу, томату, кабачкам и другим растениям поможет опрыскивание антидепрессантами. Например, можно использовать чудо-препарат Эпин-экстра , подробнее о котором вы узнаете из этой полезной статьи.
Эпин-экстра способен мобилизовать все внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Более того, опрыскивание препаратом помогает выработать у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой - заморозками и перепадами температур. А это значит: если подобная ситуация повторится, растения пострадают гораздо меньше.
Опрыскивать необходимо листья и ветви поврежденных морозом растений, стараясь (по возможности) обработать и нижнюю часть листа. Через каждые 7-10 дней процедуру повторяют - и так до полного восстановления.
Чтобы приготовить раствор, нужно тщательно размешать 1 ампулу Эпин-экстра в 5 литрах воды. Важно : препарат разрушается в щелочной среде, поэтому для приготовления раствора желательно использовать заранее прокипяченную либо подкисленную воду.
Для подкисления воды в нее можно добавить чайную ложку уксуса (борной кислоты) на 5 литров воды или несколько кристаллов лимонной кислоты. После приготовления раствор сохраняет свои качества не дольше 2 дней , поэтому готовить его впрок нецелесообразно - лучше использовать в день приготовления. Если все же необходимо сохранить остатки, держите их в темном прохладном помещении.
Под действием солнечного света эпин (вернее, его действующее вещество - эпибрассинолид) быстро улетучивается, поэтому опрыскивать поврежденные морозом растения необходимо рано утром либо поздним вечером .
Альтернативой этому средству может стать раствор препарата Циркон . Для приготовления раствора 1 мл препарата растворяют в 10 л воды. Опрыскивание, как и в случае с раствором эпина, производят рано утром или вечером, повторяя процедуру 4 раза - через каждые 7-10 дней.
Цирконом спасают пострадавшие от возвратных заморозков томаты, даже после мороза до -7...-8°С. Для этого всю вегетативную часть растений необходимо обрезать до живых тканей, оставив пенечки около 3 см, и полить под корень раствором препарата (1 мл на 8 л воды). Спустя некоторое время на растениях должны появиться новые здоровые побеги.
Применение удобрений
Реанимировать подмерзшие растения помогут удобрения! Не секрет, что поврежденные морозом культуры нуждаются в тщательном уходе. Он должен заключаться не только в регулярных поливах, но и частых подкормках удобрениями. Единственное условие: дозы удобрений нужно делать слабыми, иначе вместо пользы вы принесете растениям только вред.
Так, если от заморозков пострадали всходы картофеля , вернуть их к жизни можно, незамедлительно подкормив насаждения азотными удобрениями. Подойдут любые легкорастворимые азотосодержащие минеральные удобрения, например: нитрофоска, навозная жижа, сульфат аммония, аммиачная селитра, карбамид и так далее… Удобрение просто заделывают в междурядья при окучивании. 1,5 кг аммиачной селитры достаточно для подкормки посадок картофеля на площади в 1 сотку.
С помощью подкормок нитроаммофоской, содержащей азот, калий, фосфор (по 16%) и серу (2%), можно помочь пострадавшим от мороза ягодным кустарникам и плодовым деревьям : персику, вишне, яблоне, сливе, абрикосу, груше. Для этого готовят раствор из 50 г нитроаммофоски, разведенной в 10 л воды.
Уделяя внимание корням пострадавших от мороза растений, не следует забывать и об их листовой массе. Листья растений необходимо обработать раствором, приготовленным из 8 л воды, в которую добавлено по 2 г марганца, меди и бора. Пройдет не более 2 недель, и растения оправятся. Правда, сильно подмерзшие побеги необходимо будет вырезать.
Максимально сгладить негативное влияние возвратных заморозков на клубничную (земляничную ) грядку тоже реально. Для этого внесите под каждое растение минеральную подкормку: в 10 л воды растворите ложку нитроаммофоски. Вместо нитроаммофоски можно использовать раствор куриного помета: 1 часть помета на 20 частей воды. Подкармливать клубнику следует рано утром или вечером, непосредственно под корень, расходуя около 0,5 литра удобрения на 1 куст.
Под овощные растения , которые пострадали от заморозка, можно внести комплексные удобрения (10 г на 1 кв.м) либо 5 г фосфорных и 4 г азотных удобрений на 1 кв.м. Такие подкормки дополнительно стимулируют рост растений.
Несмотря на то, что возвратные заморозки причиняют немало вреда растениям на участке, отчаиваться не стоит. Приложите немного усилий, и большую часть посадок непременно удастся спасти.
Надеюсь, предложенные советы помогут вам в этом нелегком деле, и буду очень благодарна, если своими секретами спасения растений, пострадавших от возвратных заморозков, поделитесь в комментариях и вы.
Возвратные заморозки это всегда неприятности, в особенности для растений, которые могут весьма сильно пострадать, а мы остаться без урожая.
Предвестником возвратных заморозков обычно является очень ранняя весна, за ней частенько следуют холода. Хорошо, если раннее тепло приходит всего на несколько дней и не успевает «разбудить» почки плодовых деревьев и ягодных кустарников.Куда хуже, если ранний теплый период затягивается на недели, почки распускаются, показываются кончики листьев и даже бутоны, а затем приходят морозы и ложится, на уже довольно прогретую почву, снег.
Что может быть с растениями от воздействия отрицательных температур поздней весной, когда растения уже начали вегетировать?
Наиболее часто от мороза гибнут цветочные почки, бутоны, цветки, но иногда листовые пластинки и даже молодые побеги.
Это вовсе не означает, что под влиянием отрицательных температур почки и цветки опадают, довольно часто гибнут только ткани почек или становится стерильной пыльца, а рыльце пестика приобретает неспособность к восприятию пыльцы, то есть цветки становятся фактически бесполыми и урожая уже ждать не приходится. Чаще всего гибнут цветки по границам кроны, в центре же дерева нередко цветки выживают и плоды могут быть, но конечно даже в этом случае урожай будет минимальным.
Если температура опустится ниже 7-8 градусов мороза, то могут пострадать и распустившиеся листовые пластинки или их кончики (смотря на какой стадии развития мороз их застанет). Это также отрицательно скажется на дальнейшем росте и развитии растений, так как поврежденные листочки не смогут нормально осуществлять процессы фотосинтезаа,следовательно, роста и развития.
Побеги, точнее молодые приросты, если они успеют образоваться к тому моменту, также могут погибнуть, в особенности плохо, когда гибнут точки роста, почки расположенные на кончиках побегов, тогда последние прекращают рост в длину и дерево может покрыться обрастающими побегами, неплодоносящими волчками.
Что делать после мороза? Первым делом не спешить и оценить обстановку, срезать пару побегов из разных частей кроны плодового дерева или куста и оценить почки, приросты, цветки, бутоны. Если почки на разрезе имеют нетипичную, обычно черную или серо-коричневую окраску, то велика вероятность того, что они погибли. Цветки также обычно чернеют в центре, становится серо-коричневым пестик, столбики тычинок, это означает, что они вымерзли и фактически погибли.
Если так и есть, то нужно прибегать к реанимации, конечно, оживить генеративные почки и вдохнуть жизнь в цветки уже невозможно, но позаботиться об урожае будущего года вполне можно.
Первым делом необходимо растения хорошо полить, ведь сильный мороз может буквально выморозить из почвы всю влагу и растения измученные морозом, еще и начнут ощущать ей дефицит, не смогут усваивать в почве имеющиеся питательные вещества. Перед поливом грунт нужно хорошо разрыхлить (на 5-6 см), после чего вылить под взрослые деревья старше 6-7 лет по 3-4 ведра воды, а более молодые по 2-3 ведра. Под кустарники хватит 1,5-2 ведер воды, но почву перед поливом надо тоже хорошенько взрыхлить (на 3-4 см).
После полива не забудьте замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в 1,5-2 см, чтобы влагу сберечь, и она не испарилась в первый же жаркий день после полива.
Далее подкормки, сразу после повышения температуры деревья и кустарники нужно подкормить двойными дозами азотных удобрений, чтобы активировать спящие почки и возобновить рост. Под кустарники можно внести по столовой ложке аммиачной селитры, под деревья по две ложки. Лучше всего эти удобрения вносить в растворенном в воде виде – эти нормы нужно растворить в ведре воды комнатной температуры.
В июне-июле растения следует подкормить двойными дозами суперфосфата и калийной соли, под деревья по 20-25 г каждого из этих удобрений, под кустарники по 10-15 г. Фосфор и калий будут способствовать полноценному развитию растений и закладке цветковых почек – залога будущего урожая.
Обрезка – ее можно провести в июне, удалив все побеги, которые вымерзли, замазав места срезов садовым варом. Обрезать можно несмотря на то, что на дворе лето и, казалось бы, обрезку делать нельзя, но если мы оставим мертвые побеги нетронутыми, то они могут стать рассадником инфекции, буквально открытыми воротами в куст или дерево.
Ну и конечно не стоит забывать про иной уход в течение всего теплого периода, помните, что деревья и кустарники ослаблены, иммунитет их практически истощен, поэтому обязательными должны стать защитные мероприятия против вредителей и болезней, прополки сорняков, рыхления почвы и поливы в течение всего теплого сезона.
Н.В. Хромов, канд. биол. наук
Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему.
Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.
Чем опасны возвратные заморозки?
Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.
Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений.
Возвратных заморозков боятся не все
Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7…-9 °С), морковь (до -5…-7 °С), сельдерей (до -3…-5 °С), а также лук, укроп и шпинат - до -5…-7 °С.
Кому могут навредить весенние заморозки?
Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность.
Если говорить о косточковых - вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, - то губительной для их почек будет температура около -4 °С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2 °С.
Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.
При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться».
Как предсказать возвратные заморозки
Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?
Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних - останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.
Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1…+2 °С, - скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.
О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.
Защищаем сад от возвратных заморозков
Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений.
Метод дождевания
Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.
Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.
Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.
Метод дымления
Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий.
Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения.
Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное - не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.
Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху - слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.
Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки.
Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.
Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых - относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным.
Недостатки метода:
**Невозможность использования во время сильного ветра.
**Неэкологичность. О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора много уже сказано.
**Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, - и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо.
Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками - устройство укрытий.
Укрытия из подручных материалов
Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб - т.е. нечто вроде небольших парничков.
Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить.
Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.
Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники - кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, - достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.
Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.
Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.
Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.
Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.
Защита в теплицах и парниках
Если ожидаются заморозки в районе -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.
Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы - агроспан, лутрасил и т.д.
В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов.
Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут - в открытом грунте или в теплице, - целесообразнее использовать современные укрывные материалы. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.
Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.
Удобрения против заморозков
Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5 °С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.
Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.
Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть - решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.
Хочется ярких красок, и мы спешим в цветочный магазин за новинкой. Но чтобы приобретенное растение не пострадало от холода, позаботьтесь о его упаковке.
Заверните покупку в несколько слоев газеты, затем - в утеплитель, который возьмите с собой, сверху - пакет. Небольшие экземпляры можно переносить за пазухой.
Упакованные цветы не держите на улице более 10 минут, не оставляйте в непрогретой машине.
Не выносите растения (в том числе крупные) без упаковки на морозный воздух даже на несколько секунд - их бывает достаточно для обморожения.
ОПАСНЫЙ ХОЛОД
У фикуса каучуконосного в легких случаях по краям листьев проявляются похожие на мелкие ожоги пятна, при более сильном воздействии - обширные черные, после чего листья опадают.
Через несколько дней после воздействия холода у антуриума становится коричневой нижняя сторона листа, затем он отмирает. Растение плохо переносит даже низкие положительные температуры, шансы на выживание после обморожения невелики.
У спатифиллума, филодендрона, монстеры, сциндапсуса, сингониума обмороженные листья чернеют, повисают, отмирают. С потерей большого количества зеленой массы растения сильно ослабевают и только в редких случаях могут восстановиться.
Листья фиалки, глоксинии, бегонии Рекс быстро коричневеют и жухнут, погибает вся розетка.
У гибискуса листья поникают, чернеют и отмирают. После их полной потери вероятность восстановления растения невелика.
При переохлаждении кодиеума листья опускаются, становятся мягкими, позже опадают. Растение сложно поддается реанимации.
У каланхоэ на листовых пластинках образуются обширные темные мокнущие пятна. Такие листья приходится удалять.
Толстые листья сансевиерии обмякают, опускаются и быстро загнивают. Стебель у кактусов становится мягким, водянистым, темнеет и загнивает. Спасти растения не удается.
ВНИМАНИЕ!
Обморозить растения можно около открытого на проветривание окна . Чаще это легкие повреждения в виде мелких светлых некротических пятен на листьях. Их появление возможно и от холодного пара из увлажнителя воздуха.
На прохладных подоконниках или в кашпо на холодной стене у фиалки, эсхинантуса, колумнеи на листьях могут появиться крупные светлые пятна.
НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЗАМЕРЗШИЕ РАСТЕНИЯ
Легкая степень переохлаждения фаленопсиса затрагивает только цветки, они быстро опадают. При сильном обморожении становятся темно-зелеными, водянистыми и поникают листья, их приходится удалять. Если не пострадала хотя бы небольшая часть стебля в коре, есть шанс, что из живых почек вырастут детки.
У фикуса Бенджамина при непродолжительном воздействии холода ближе к краю листа появляются мелкие (1-2 мм) беловатые сухие точки. При сильном обморожении листья сворачиваются, жухнут и опадают. Даже при полной потере листьев попробуйте реанимировать растение «Эпином»(см. табл) и часто опрыскивайте веточки теплой водой - вполне вероятно, через 1 -2 месяца проснутся почки.
При небольшом обморожении у драцен, юкк, пальм на листовых пластинках появляются мелкие сухие пятна, при сильном - листья поникают, становятся водянистыми или чернеют. Уберите сильно поврежденную листву, обработайте растение «Эпином» - может возобновиться рост на макушках.
ПОМОЩЬ ЦВЕТАМ ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ
**Признаки воздействия холода обычно проявляются в течение 1-2 дней.
Каждый садовод мечтает любоваться цветущим участком как можно дольше.
До заморозков, а ещё лучше и после них. В наших широтах создать сад, который цветёт круглый год, невозможно, но продлить это время реально, главное - знать, какие растения нужно сажать. 06 этом - в нашем материале.
Астры
Многолетняя (или кустовая) астра, пожалуй, самое популярное цветущее осеннее растение, которое стойко переносит заморозки и даже первый снег. В России эти астры ласково называют «октябринки», указывая на их время цветения.
Растение обладает прямыми, ветвистыми стеблями. Для них характерны крепкие густооблиственные побеги с острыми листьями удлинённой формы.
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Даже опытные садоводы путаются в названиях многолетних и однолетних астр. В представлении большинства это понятие закрепилось за однолетними цветами, в то время как название многолетников вызывает затруднение. На самом деле всё наоборот. Именно многолетники называются астрами, а однолетники-это каллистефус китайский , растение из того же семейства астровых, но отличающееся характеристиками и технологией выращивания.
Обычно эти астры достигают 50-70 см в высоту, что позволяет садоводу закрывать ими неприглядные места участка. Но встречаются и низкорослые карликовые виды до 25-30 см -идеальные бордюрные цветы. Они образуют плотное пушистое ограждение клумбы, становясь логичным её завершением.
Цветоводы любят это растение не только за красивые цветы, которые могут быть совершенно разных оттенков (белые, розовые, сиреневые, фиолетовые и др.), но и за неприхотливость: они совершенно нетребовательны к уходу и могут расти в любых условиях.
Астра нуждается в поливе во время засушливого периода: стеблям необходима дополнительная влага в период образования бутонов. Иначе вы рискуете получить мелкие соцветия плохого качества, которые быстро сойдут. Также астру в это время желательно подкармливать минеральными удобрениями.
Растение можно размножать делением куста, черенкованием и семенами. Самый простой и эффективный способ-первый, так сразу можно получить хороший саженец с корнями, который сможет зацвести уже на следующий год. Чтобы получить многолетник из черенка (впрочем, как и из семян), придётся потрудиться. Верхушки побегов в начале лета срезают на длину около 7 см, после чего помещают в парник с высокой влажностью. В этих условиях черенки лучше всего образуют корни. Для улучшения этого процесса можно воспользоваться кор невином или гетероауксином. Семена астры собирают перед началом зимы (в ноябре-декабре) и сразу же высаживают в открытый грунт. Посадив семена, землю следует накрыть сухим компостом. Но такой метод применяют очень редко из-за весьма невысокого качества получаемой рассады.
После того как установились постоянные минусовые температуры, побеги срезают до уровня земли и мульчируют. Но если вы не успеваете попасть на дачу в этот период, ничего страшного с растениями не произойдёт. Эти астры отлично зимуют, поэтому их можно совсем не укрывать.
Очиток
Многие жалуются на то, что у них плохо растут суккуленты. Но вспомните об очитке (или седуме), который растёт в садах практически у всех цветоводов средней полосы. Очиток обыкновенный (ещё называют заячьей капустой) также довольно неприхотливое растение, соцветия которого начинают розоветь в сентябре, а к октябрю уже радуют обильным цветением.
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
У этого растения два названия: «очиток» и «седум». Последнее-латинское, производное от слова sedo, что в переводе означает «утихать». Такое название цветок получил благодаря своим болеутоляющим свойствам.
Большинство видов очитка почвопокровные. низкорослые. Максимальная высота куста - 70 см. Очиток непривередлив, он может расти как на ярком солнце, так и в полутени.
Поскольку седум всё-таки относится к суккулентам, он не любит чрезмерную влажность почвы и заморозки.
Уход за очитком состоит из довольно частых прополок, поскольку большая часть его видов совершенно бессильна против сорной травы. Поливают седумы нечасто и мало, в воде он нуждается только в аномальную жару.
Очитки разрастаются достаточно быстро: через пару лет после посадки небольшое растение превратится в шикарный куст. На одном месте они могут расти до пяти лет.
Очитки прекрасно размножаются семенами. Их высевают в марте-апреле на расстоянии 4-5 см друг от друга в контейнеры с субстратом из садовой земли и песка, присыпают сверху, опрыскивают водой из распылителя, накрывают и помещают на нижнюю полку холодильника для стратификации при температуре 0-5°С.
Не забывайте, что посевы нужно ежедневно проветривать и удалять конденсат. Через две недели контейнер переносят в комнату и держат при температуре 18-20°С.
Всходы должны появиться через 2-4 недели.
Хризантема
Садовая хризантема-многолетнее растение родом из азиатских стран. Её цветкам не страшны ни холодные ветры, ни осенние дожди. Осенними днями, когда другие садовые культуры уже отцвели, кусты многолетней хризантемы продолжают нас радовать.
Мелкоцветковые (или корейские) хризантемы имеют совсем маленькие соцветия диаметром 2-5 см. На одном кусте их вырастает большое количество. Они отличаются морозостойкостью: цветение начинается в середине сентября и продолжается до заморозков.
Среднецветковые хризантемы можно выращивать не только для украшения сада, но и для срезки. Цветки диаметром 10-17 см эффектно будут смотреться в букете.
Крупноцветковые хризантемы - отличный вариант для срезки. Их выращивают в основном в тепличных хозяйствах с целью получения огромных цветков диаметром 10-25 см. А всё из-за того, что они очень чувствительны к заморозкам.
По форме и высоте куста садовые хризантемы делятся на три вида.
ВЫСОКОРОСЛЫЕ . Длина их стебля может достигать от 80 до 120 см. Они требуют опор в виде каркасов. К огромному сожалению садоводов, в наших краях эти виды хризантем практически не зимуют. Если в первый год они у кого-то и перезимовали. то это скорее исключение, чем правило. Но это вовсе не повод отказывать себе в удовольствии выращивать хризантемы.
Есть проверенный годами способ: на зиму растения обрезают на высоту 15-20 см. выкапывают, помещают в горшок либо оборачивают корни с землёй плотным пакетом и кладут на хранение в сухой погреб. Весной, когда почва достаточно хорошо прогреется, растения снова высаживают в сад.
СРЕДНЕРОСЛЫЕ хризантемы вырастают высотой до 50 см, отлично смотрятся как монорастения, на клумбах, в миксбордерах. В отличие от более крупного собрата, этот вид хорошо зимует в открытом грунте.
Во-первых, с красивыми цветками на клумбе придётся расстаться: уже перед заморозками их нужно срезать, чтобы дать растению подготовится к предстоящей зиме.
Во-вторых, нужно срезать подвядшие, замёрзшие листья. Их не стоит складывать вокруг ствола хризантемы- это приведёт к загниванию.
И последнее: предсказать то, насколько холодной и снежной будет зима, не решаются даже синоптики. Чтобы не потерять красивый сорт хризантем, укройте растения на зиму плотным нетканым материалом, таким как агроспан, спанбонд, лутрасил, агроволокно.
КАРЛИКОВЫЕ (БОРДЮРНЫЕ) хризантемы достигают высоты не более 30 см, кусты компактные, имеют шаровидную форму. Они могут успешно перезимовать в саду.
Это далеко не полный список растений, которые способны цвести до поздней осени и даже после заморозков. Наверняка у каждого дачника найдутся свои осенние любимчики. Наиболее популярными среди садоводов подобными цветами являются алиссум, безвременник, вербена, лобелия, календула, бархатцы, гелениум осенний. Попробуйте заботливо вырастить их на своём участке и любуйтесь яркими цветами до поздней осени!
